Listen Now

Tekhi - Юр, так все таки нужна аэрация в аквариуме или нет? Кто говорит, что без нее никак, кто говорит, что только ночью, кто говорит, что вообще не нужна в травнике. Запуталась совсем… Ю.В. - Ир, как всегда нужно смотреть по обстановке. )) Иногда нужна, иногда нет. Tekhi - А какая может быть обстановка, Юр? Ю.В. - Ну, давай вначале посмотрим, что там у нас с растворимостью кислорода в воде. Например, при наших классических аквариумных условиях его растворимость около 8 – 9 миллиграмм на литр. Tekhi - Это много или мало? Ю.В. - Ну, для сравнения, растворимость  углекислого газа  около 800 грамм на литр… Tekhi - В 1000 раз больше! Ю.В. - Так ото ж. Растворимость кислорода довольно низкая. При растворении кислорода из атмосферы, он растворяется на границе сред, у поверхности, и как только наступает насыщение, растворение прекращается. Под поверхностью его больше, в глубине меньше. Поэтому, кстати, при заморах или проблемах с жабрами рыбы держатся под поверхностью – им там дышать легче. Для того, чтоб насытить кислородом более глубокие слои, нужно просто воду перемешать. Именно это и делают как   фильтры,  так и разного рода аэраторы. Да, пузырьки воздуха из аэраторов не столько насыщают воду кислородом (его доля из пузырьков очень мала, если не считать ну очень мощной продувки, когда все буквально бурлит), сколько перемешивают ее, причем намного эффективнее фильтров. Благодаря этому всему кислород из верхних, насыщенных слоев попадает в нижние. А верхние снова получают возможность растворять его из атмосферы. Tekhi - Ну а волнение, рябь на поверхности? Разве она не увеличивает растворимость кислорода? Ю.В. - Нет, конечно. )) Растворимость – это физическая константа для любых веществ при конкретных условиях. А вот что рябь таки да делает, так это она увеличивает площадь поверхности при соприкосновении двух сред, воды и воздуха. А это, естественно, дает бОльшее количество растворенного кислорода. Tekhi - И поэтому, наверное, такой хороший эффект дают разные дождевалки и фонтанчики? Тонкий слой воды, проходя через воздух, насыщается кислородом и уже насыщенный попадает в аквариум? Ю.В. - Да, Ириш, именно так. Они в этом плане очень эффективны. Tekhi - Юр, я правильно понимаю, что если у меня, например, рыбы сидят временно в каком-то отсаднике без аэрации, то мне достаточно просто иногда перемешивать воду, чтоб они не задохнулись? Ю.В. - В общем да. Но это “иногда” очень зависит от объема воды и количества рыбы. Tekhi - А как еще можно насытить воду кислородом? Ю.В. - Ну, в травниках это в первую очередь растения. Благодаря  фотосинтезу  они выделяют в воду кислород, которым дышат и рыбы, и они сами. Tekhi - Т.е. в травниках аэрация вообще не нужна? Ю.В. - Это вопрос сложный, Ир. Растения выделяют кислород при своей жизнедеятельности. И немало. Обычно с избытком, намного более того, что может раствориться, и его избыток выходит в атмосферу в виде пузырьков, которые мы называем пирлингом. Однако, у этого явления есть и обратная сторона. Ночью, когда фотосинтез не идет (точнее, идет только темновая фаза, без выделения кислорода), растения все равно продолжают дышать, поглощая из воды кислород и выделяя углекислый газ. И в прилично плотном травнике за ночь вполне можно получить замор как по недостатку кислорода, так и по избытку СО2. Именно это имеется в виду, когда рекомендуют, например, включать на ночь аэрацию, которая поможет и кислородом насытить воду, и  излишний СО2 выветрить.  При грамотно организованной фильтрации (я имею в виду перемешивание воды с помощью фильтра, рябь на поверхности и т.д.) и не запредельной плотности растений этого эффекта тоже можно избегать. Поэтому очень многие травники действительно могут существовать без аэрации, в том числе и ночной. Однако утверждения некоторых аквариумистов о том, что в травнике де аэрация не нужна в принципе, несколько ошибочны и основаны на недостатке личного опыта – не попадали они в ситуации когда в плотном травнике их к утру встречал замор рыбы. Всегда нужно этот момент учитывать. Tekhi - Юр, а еще какие-то способы подать в воду кислород рыбам есть? Ну если надо срочно. Или если аэрация своим шумом мешает? Ю.В. - Есть, конечно. Химические. В первую очередь, в качестве скорой помощи, это перекись. Обычная аптечная 3%-я перекись водорода. Tekhi - А что она дает? Ю.В. - Она быстро распадается в воде на кислород и воду И этот кислород и пойдет на дыхание рыбок. )) Tekhi - И сколько ее нужно? Ю.В. - Обычно дают при заморах до 25 мл на 100 л аквариумной воды. Tekhi - А если это не замор, а просто аэратор мешает спать? Ю.В. - Ну, тогда к твоим услугам  оксидатор  – приборчик для постепенного медленного разложения перекиси в воде и насыщения воды получившимся кислородом. Но, опять же, не стоит его совать везде где ни попадя – только там, где он действительно нужен. Tekhi - А про кислородные таблетки что скажешь, Юр? Ю.В. - Ир, кислородные таблетки это по сути тот же оксидатор, только выполненный в виде просто таблетки из вещества на основе той же перекиси водорода. Он помещается в воду и медленно реагирует с выделением кислорода. Обычно они используются при транспортировке рыбы или передержке их в условиях отсутствия возможности аэрировать другими методами. И они, кстати, не так уж и безобидны, если неверно рассчитать дозировку, то можно и кислородное отравление получить. Tekhi - Понятно. Я правильно понимаю, что необходимость вообще дополнительной аэрации или подачи кислорода подскажут сами рыбы? Если они, например, к утру висят под поверхностью, значит им того кислорода не хватает и надо что-то делать? Ю.В. - Абсолютно правильно понимаешь. С одной оговоркой – не обязательно к утру. Массовый подъем рыбы к поверхности говорит о том, что ей не хватает кислорода. Первая (но не единственная) причина – это то, что его в воде мало и нужно подать. Как именно подать, мы с тобой только что выяснили. )) Tekhi - А какие еще причины могут быть? Ю.В. - Ну, могут быть причины связанные с поражением жабер. Тут может быть все что угодно. От  аммиака с нитритом  до каких-то болезней. Tekhi - Ясненько… Ю.В. - Ну что, разобралась с аэрацией? Tekhi - Да, конечно! Спасибо тебе огромное!  

Ю.В. - Ир, так что там у тебя с разгоном аквариума? Помнишь, ты разгонять собиралась? Tekhi - Собиралась. Но ты ж меня обломал – сказал, что  без  СО2  не разогнать. Ю.В. - Ну, естественно, не разогнать.  Триада  при разгоне должна быть вся – и питание, и свет, и углекислый газ. Tekhi - Ну вот. А у меня нет СО2. Ю.В. - Так в чем дело? Поставь. Ты же знаешь, как много вариантов есть  источников СО2  для аквариума. Tekhi - Вариантов-то много, но они мне не подходят, к сожалению.  Баллонную систему  и твой генератор мне, к сожалению, некуда поставить –  нет места. Да и  СО2-блондинку  тоже.  Кроме того, она заточена под  колокол.  А мне хочется все ж что-то более “активное”  для растворения. Ю.В. - Активное? Передоза не боишься? Tekhi - Думаю, что не боюсь, все ж у меня достаточно  методов контроля для СО2  есть. ))  Поэтому я бы скорее остановилась на гейзерной системе. Ю.В. - Это там, где небольшая баночка, в крышку которой установлен распылитель от компрессора, а внутрь уложена смесь соды и лимонной кислоты? Вода через распылитель капает на реактивы и начинается реакция и газ через распылитель идет в аквариум? По мере выработки воды, реакция останавливается, давление внутри падает и вода снова капает? И все начинается заново? Tekhi - Да. Но меня останавливает то, что уж очень она мало работает. Ну буквально час, от силы два. И останавливается совсем. Ю.В. - Корка? Tekhi - Да, при реакции соды с лимонной кислотой при недостаточном количестве воды образуется цитратная корка (цитрат натрия) и реакция прекращается. Ю.В. - А карбонат калия (поташ) пробовала вместо соды? Tekhi - Пробовала. То же самое почему-то… Ю.В. - Чччерт! Точно, цитрат калия ведь тоже образует кристаллогидраты, когда воды мало… А так, как я недавно  у нас на форуме   показывал, пробовала? Tekhi - Ух ты! Класс! Надо попробовать!   Tekhi - Юр, я сделала, как ты говорил, но мне все равно не очень нравится. Ю.В. - Почему? Tekhi - Работает он стабильно и долго, да. Но уж очень крупные пузырьки – мало растворяются. Надо над ним колокол ставить, чтоб их собирать. А мне колокол не хочется. Может можно вместо распылителя рябину поставить? Ю.В. - Нет, рябинка не получится. Она обязательно оставит в пузырьке некоторое избыточное давление, которое не даст воде в него зайти. А если и даст, то вода вначале будет долго туда заходить, а потом еще дольше через рябину выдавливаться обратно. Tekhi - Ну так придумай что-нибудь! Ю.В. - Ира! Tekhi - Юра! Ю.В. - А где волшебное слово? Tekhi - Ну пажааалстаа! Ю.В. - Ну хорошо, я подумаю     Ю.В. - Ир, ты знаешь, кое что получилось. ))) Tekhi - Я знала, что ты это сделаешь! А что сделал? Ю.В. - Ну, как ты и просила, воткнул рябину и кое-что поменял. Tekhi - А можно подробнее? Ю.В. - Легко. )) Конструкция все та же. Пузырек с утяжелением (чтоб тонул – в моем случае какие-то саморезы, но намного лучше рыболовные грузики или охотничью дробь). Над ним установлен поролон для разделения реактивов и отработки. Только в крышечку установлена рябинка. Обычная, прогретая в духовке 30 мин при 100 градусах рябиновая веточка. Ну а потом, с пониманием того, что через рябину вода все равно внутрь не поступит, я туда залил водички. Но водички залил хитро. Задача – чтоб мочалка была интенсивно влажной, а вода под ней до нее не доставала пару мм. Идея такая – мешочек с реактивами будет сам натягивать воду из мокрой мочалки. А мочалка будет натягивать воду за счет капиллярности из утяжелителей. Кстати, сделал сразу и увеличенный вариант – из 200 мл флакона от перекиси. Все точно так же, но побольше объем. Потом увлажнил мешочки из колготок и засыпал в бутылочки реактив. Tekhi - А сколько влезло? Ю.В. - Я взвесил бутылочки до засыпки и после. У меня получилось, что в маленьком пузырьке 4 грамма, в большом 20 грамм. Tekhi - А дальше? Ю.В. - А дальше выдержка минут 10, чтоб началась реакция за счет внутренней воды и газ начал выходить, и в воду. ))) Tekhi - Ух ты! Это то, что я хотела! И как долго идет реакция? Ю.В. - На, смотри сама. )) Tekhi - Получается, что маленький отработал чистых пять часов “на полную” и только потом начал сбрасывать обороты? Ю.В. - Да. Но, при этом уже на пониженной подаче он отработал еще два часа и только после этого явно сдулся. Итого семь часов. Tekhi - А большой спокойно на нормальной для него подаче отработал как минимум восемь часов? Ю.В. - Думаю, все 10 – 12. Просто после восьми часов мне надоело, я пошел спать – полночь на дворе уже была. Ну, под утро он еще подавал признаки жизни, но уже очень слабенько. И это значит что? Tekhi - Юрочка, это значит, что я могу спокойно разгонять как наник, так и свой 180 л аквариум – такие девайсы там спокойно можно замаскировать. А судя по видео,  так подача там у маленького в районе 1 пуз в 3 сек, а у большого как бы не 1 пуз/сек? Ю.В. - Да, именно так, похоже, и есть. Если сильно интересно, можешь между пузырьком и рябиной воткнуть счетчик пузырьков. )) Tekhi - Не, спасибо. )) Кстати, а реактивы все выработались? Ю.В. - Осталось немного. Сплошной цитрат натрия. )) Вот все, что из большого осталось я в воду кинул – даже реакция не идет. Tekhi - Ясно. Здорово то как! Теперь я смогу наконец подавать в аквариумы СО2 и не заморачиваться тем, что баллоны, браги и прочее будет на виду! Ю.В. - Ну, придется тебе раз в день его перезаправлять. Tekhi - Ну так это не проблема для меня. Ю.В. - А что проблема? Tekhi - Как сказать… А можно так сделать, чтоб он был вне аквариума? Ну, чтоб каждый раз за ним не лазить в аквариум? Ю.В. - Ну, во-первых, можешь привязать его к леске и за нее ставить и вынимать. )) Tekhi - А во-вторых? Ю.В. - А во-вторых, я пробовал вынести рябиновую веточку на шланге. И получилось очень пристойно. Как чижик отработал точно так, как и в аквариуме – запаса воды в губке хватило. )) Tekhi - 9 часов? Супер! Осталось последний вопрос выяснить. )) Ю.В. - Какой? Tekhi - Пропорции реактивов. Ю.В. - Точно так, как в генераторе. Если сода, то соотношение соды с лимонной кислотой 1,3 – 1,4 : 1. Если поташ, то 1 : 1. Tekhi - Спасибо огромное! Ю.В. - Пользуйся на здоровье. )))

Tekhi - Ююююр! Я хочу рыб добавить в свой аквариум. Ю.В. - Добавляй, Ир, в чем проблема? Tekhi - Наверное внешний фильтр  новый нужен будет? Нагрузка же возрастет на аквариум? Ю.В. - Что там у тебя сейчас? JBL 902E? На 180л? Выше крыши, как говорится, на любую “банку со шпротами” в твоем объеме)) Tekhi - Ты по-прежнему считаешь, что в не перегруженном травнике внешник не обязателен и основная биофильтрация в нем происходит в самом аквариуме, в частности в грунте? Ю.В. - Да, по-прежнему считал, считаю и считать буду. ))) Tekhi - Тогда почему после промывки внешника я явно вижу некоторые признаки того, что  баланс  нарушен? Ю.В. - Потому что мыть его надо чаще, не дожидаться пока он станет слабее качать или появятся признаки того, что в аквариуме что-то с биологическим равновесием. Tekhi - Так ты ж только что сказал, что можно вообще без внешника! Сам себе противоречишь? Ю.В. - Почему? Как раз у меня все логично. ))) Tekhi - Расскажи пожалуйста! Я тоже хочу это понимать. )) Ю.В. - Не вопрос. )) Как мы знаем, работу нашего  азотного цикла  в аквариуме отвечают различные  бактерии,  как гетеротрофные, которые расщепляют органику до аммиака, так и нитрифицирующие, окисляющие этот аммиак через нитрит до нитрата. Tekhi - Да. И для того чтобы они успешно справлялись со своей работой нужно для них соблюсти три главных условия- достаточная площадь поверхности субстрата для их расселения, низкая скорость тока воды возле них и достаточное количество кислорода в воде? Ю.В. - Именно так. Ну вот теперь давай и пройдемся по всем этим условиям на примере конкретного аквариума. Tekhi - Давай. Ю.В. - Сравнивать грунт и внешник будем на примере вот этого аквариума. Это полтонник с дном размером 1500х600 мм, грунтом (окатанный базальт) слоем толщиной 30-50 мм (средний слой 40 мм)  и фракцией 4-6 мм.  Т.е. объем грунта у нас 36л. Ну, поскольку расчеты будут, наверное в миллиметрах, то эти 36т литров превратятся в 36000000 мм³ В этом аквариуме стоят два фильтра JBL 1502E. Итак, давай вначале прикинем общую полезную площадь поверхности грунта. Tekhi - Как?    Ю.В. - По среднему конечно)) Вначале посчитаем площадь поверхности одной крупинки. Предположим что она круглая и ее диаметр 5 мм Sкр = 4πR² = 78.5 мм² Ладно, она у нас не круглая та крупинка… Давай увеличим ее в… ну пусть в полтора раза)) Будем считать что площадь одной крупинки грунта со всеми мыслимыми запасами будет 110 мм². Теперь посчитаем сколько у нас крупинок грунта в нашем аквариуме. Объем одной крупинки  Vкр= 4πr³/3 = 65.4мм³ Соответственно количество крупинок грунта в нашем аквариуме  36000000/65,4= 55000шт. Ну, поскольку все равно есть какой-то коэффициент заполнения, нам неведомый, то примем средний, обычно применяемый в строительстве для насыпных всяких вещей типа щебня и песка. пусть он будет 0,7. Значит с достаточной долей вероятности мы можем считать что у нас в аквариуме 38500 штук крупинок грунта. Ладно, увеличим/округлим до 40000.  Tekhi - Типа чем их больше, тем больше преимущество грунта перед фильтром? Ю.В. - Ага ))) Итак общая площадь поверхности всех крупинок  40000*110=4400000 мм2. Пятна контакта…Ну ладно, пусть 5%Итого эффективная площадь поверхности 4180000 мм2. Запомним эту цифру. Tekhi - И перейдем к наполнителям? Ю.В. - Да. В фильтре у меня там мочалки и совсем чуть-чуть (полкорзины) керамики. Мочалки среднепористые с ячейкой диаметром около 1 мм. Объем канистры, напомню, 12 литров. Ну ладно, немного занимают сами корзины и около 1 литра керамики там. Не учитываем. Полезный объем принимаем 10 л или 10000000 мм³ Площадь внутренней поверхности одной поры получается Sпоры = 4πR² = 3,14 мм².Ладно, там между ними отверстия)) Ну пусть 50% Значит примем площадь поверхности одной поры в 1,5 мм². Объем одной поры Vпоры = 4πR³/3 = 0,63 мм³ Стало быть количество пор у нас 10000000/0,63 = 15873016 шт. Понятно что какой-то объем у нас занимает сам материал. Пусть 50% (и это явно завышено!). Тогда фактическое количество пор принимаем вдвое меньше – 7936508 шт.Общая эффективная площадь пор в этом случае 11904762 мм². Tekhi - Я не совсем поняла… 11904762/4180000 = 2,85… Ты хочешь сказать что даже в одном фильтре площадь поверхности субстрата почти втрое больше чем в грунте? Но ведь у тебя там их стоит два?! Значит почти в шесть (!) раз площадь поверхности субстрата в фильтре выше чем в грунте? Ю.В. - Да, Ир. Именно это я и хочу сказать. Правда, не так однозначно и не так категорично- в данном конкретном случае грунт достаточно крупный, слой не сильно велик, а мочалки достаточно мелкие. Окажись грунт фракцией 2-4 мм, пожалуй площади были бы примерно одинаковы, а окажись он песочком фракцией около 1 мм, то картинка была бы наоборот.  Но в любом случае площадь поверхности под заселение бактериями в грунте и в фильтре сравнимы и никак нельзя говорить что внешний фильтр в этом случае пренебрежимо мал. Он чаще всего примерно такой же по количеству “парко-мест” для бактерий как и грунт. Иногда превосходит, иногда уступает. Но вполне сравним всегда. Tekhi - Круто ты с поверхностью для бактерий разобрался… А что со скоростью течения воды, которая, как известно, должна быть “минимальной”? Ю.В. - Тут несколько сложнее, Ир. От чего плясать? С чем сравнивать? Где та оптимальная “минимально возможная”? Tekhi - Не знаю… Ю.В. - И я не знаю… Поскольку все что мы имеем в аквариуме пришло к нам из природы, предлагаю на природу и посмотреть)) До того как человек начал на нее избыточно давить, в ее водоемах с азотным циклом  было все нормально))) Поэтому в качестве сравнения предлагаю взять реки. Наш Днепр, например, с его средней скоростью течения 2,16 км/ч. Можно вашу Волгу с ее средней скоростью течения около 4 км/ч или Великую Амазонку с ее средней скоростью в нижнем течении около 5 км/ч. Tekhi - Давай Днепр- он самый спокойный)) Ю.В. - Ок. Итак, на нашем фильтре стоит помпа с технической прокачкой 1500 л/ч. Фактическая прокачка такого фильтра, заполненного наполнителями и с учетом потерь в шлангах обычно составляет 800-900 л/ч. Ну, по старой традиции завысим)) Примем фактическую прокачку фильтра в 1000 л/ч или 1 м³/ч. Дальше все просто)) V(м/с) = Q (расх м3/ч) / (3600*π*r²) , где r- радиус трубопровода в метрах. Размеры канистры данного фильтра 190 х 210 мм. И снова предлагаю сделать “реверанс” грунту, усложнив фильтру задачу)) Заузим его внутренние размеры, приняв условно что канистра не прямоугольная, а круглая с диаметром равным меньшему размеру- 190 мм. Значит радиус (r) будет 95 мм = 0,095 м. Этим самым мы практически учтем то занижение условного прохода, которое происходит из-за места, занимаемого материалом мочалок. V = 1/(3600*3,14*0,095²)= 0,0098 м/с.  Ладно, там у нас водичка течет не по прямой, а зигзагами между порами. Ну давай эту скорость увеличим из-за этого вдвое)) V = 0,0196 м/с Tekhi - Юр, это много или мало? Ю.В. - Ну давай пересчитаем в более привычные величины. 0,0196 м/с это 19,6 мм/с. Ну а если мы уже сравниваем с реками, в которых скорость течения бактерий очевидно что устраивает, то на тебе и в километрах в час – 0,0196 м/с = 70,56 м/ч или 0,071 км/ч. Против днепровских 2,16 км/ч. Это много или мало? Tekhi - Да это ж вообще почти стоячая вода! Ю.В. - Угу. Итак, что мы имеем пока? Пока мы имеем что эффективная площадь поверхности субстрата внешника вполне сравнима с таковой у грунта и скорость течения воды во внешнике намного ниже скорости течения воды в природных водоемах и вполне может считаться как “минимальная”. Что там еще? Tekhi - Достаточное количество кислорода вроде… Ю.В. - Ир, ну здесь без аппаратных замеров ничего никому не докажешь, увы. Но вот опыт и обычная логика мне, например, однозначно указывают на то что в аквариумной воде, которая протекает через фильтр, кислорода никак не может быть меньше чем в толще грунта, в котором биофильтрацию не отрицает никто… Особенно если это травник и особенно если еще и с пирлингом. Так что здесь, я думаю, у внешника если и не преимущество, то как минимум равные условия. Есть, правда, еще один момент о котором я должен сказать. Свет. Насколько он влияет на биофильтрацию. Ведь грунт освещается, а во внешнике темно. Но, насколько я понимаю, ученые склоняются к тому что свет на биофильтрацию либо не влияет вообще, либо влияет очень незначительно. Ввиду того что у нитрифицирующих бактерий нет ни органов зрения, ни признаков автотрофности. Tekhi - Другими словами, в любом аквариуме, и в травнике тоже, влияние внешнего фильтра на биофильтрацию существенное? Ю.В. - Да. Tekhi - И внешник нужен в любом аквариуме, в т.ч. и в травнике, и чем больше, тем лучше? Ю.В. - Нет. Tekhi - Ну как так, Юр? Ну ведь только что ты же сам доказал его существенное влияние! Ю.В. - Влияние доказал)) Но это не значит что он необходим. Я считаю что любой не перегруженный аквариум с растениями в состоянии сам справиться с биофильтрацией. В нем в приоритете механическая фильтрация. Мы с тобой об этом говорили, когда обсуждали  промывку фильтров. И какие процессы пойдут в аквариуме после промывки грязного фильтра мы тоже с тобой обсуждали. Tekhi - Напомнишь вкратце?)) Ю.В. - Ок. На поверхности субстрата развивается колония аэробных бактерий- наших, полезных. По мере загрязнения мочалок, на них появляется слой грязи, перекрывающий им доступ к кислороду и они по мере роста этого слоя переселяются на его поверхность. Сколько бы ни было грязи, общая площадь поверхности под аэробные бактерии не может стать больше. Эффективность нитрификации не повысится- дай Бог чтоб не снизилась. А вот по мере роста слоя грязи, количество анаэробных бактерий, которые в ней живут, увеличивается. И увеличивается количество продуктов их жизнедеятельности- сероводорода, метана и прочих неприятностей. И в какой то момент их количество достигает некоей критической массы так, что их влияние на воду становится заметным. Если есть опыт, то ты это заметишь раньше ( Serpentarius - называет это “чувствую аквариум“) Но в любом случае это сигнал что надо фильтр мыть. А лучше помыть его заранее)) Tekhi - Почему? Ю.В. - Любая колония бактерий развивается ровно на столько, на сколько у нее есть питание. Если у тебя внешника нет, или он маленький, то у тебя в аквариуме разовьется достаточное количество бактерий. Если же у тебя есть внешник, да еще и эффективный, то вся еда будет делиться между ним и грунтом, и количество бактерий и в грунте, и во внешнике по-отдельности будет меньше, чем если б чего то из них не было. И вот, у тебя нормальный сбалансированный аквариум. Ты в какой то момент помыла внешник. Грязный внешник. И вместо с грязью смыла оттуда все аэробные бактерии, сидевшие на ней (грязи). Вместе с анаэробными под ней и внутри нее. Внешник на какое то время выпадет из азотного цикла- на время восстановления колонии. И в этот момент у тебя резко возрастает нагрузка на твой грунт. А там колонии бактерий для резко увеличившегося количества еды недостаточно. Их ведь было меньше тех бактерий. Потому что при работающем внешнике еды было меньше. Ну и получите сразу ваши проблемы в виде аммиака сотоварищи)) Tekhi - Замкнутый круг…. Получается что внешник может стать источником проблемы? Бывает так что лучше чтоб его не было, чем чтоб он был? Ю.В. - Получается что да)) И разорвать этот круг можно двумя путями)) Либо ставить хорошую  префильтрацию   чтоб внешник не забивался механикой, либо мыть его до того как он обрастет грязью- в этом случае на субстрате сохранится приличная часть колонии аэробной микрофлоры и эффект от промывки будет не так существенно заметен.  Кроме того, в случае длительной несанкционированной остановки фильтра, внешник без грязи намного дольше сможет удержать в рабочем состоянии колонию аэробных бактерий в живом состоянии – они просто не будут травиться продуктами жизнедеятельности анаэробных. Ну или, как в случаях с большими аквариумами, ставить два внешника по-меньше и разносить их промывки на разное время. Повторяю, чем меньше объем  внешника, тем меньше его негативное влияние на биофильтрацию в случае промывки. Положительное же влияние на биофильтрацию большого внешника достаточно не очевидно в большинстве случаев. Вот именно по этим причинам я и говорю что ставить внешник нужно там где без него никак- перегруженный рыбой аквариум, мало грунта, чисто технический аквариум. А в травнике с умеренным количеством рыбы говорить о том что внешний фильтр необходим я не могу- аквариум сам справляется с проблемами. Возможно ставить небольшие внешники чтоб были в качестве подстраховки на случай форс-мажора. А в приоритете в травнике у меня по-прежнему механическая фильтрация)) Tekhi - Поняла, Юрочка, спасибо! Не буду теперь про замену своего фильтра и думать. )) Сэкономил мне “на шпильки”   Ю.В. - На здоровье твоим шпилькам, Ириш! ))  

Самое важное для меня — это замысел. С самого начала необходимо иметь четкое представление о целом.  Композиция — это умение декоративно расположить различные элементы картины, чтобы выразить свои чувства. Анри Матисс   Ю.В. - Ир, ты помнишь наши споры о композиции в аквариумистике? Tekhi - Конечно, я тебе тогда сказала, что не бывает аквариумной «композиции» как таковой. Бывает просто композиция. Единая для всех сфер искусства, да и не только. Жаль только, что я этим вопросом не очень профессионально владею. Убедить тебя не смогла. Ю.В. - А я сегодня Ирину Харченко пригласил. Художницу, дизайнера, аквариумистку. Tekhi - Эглантину? Твоего друга и давнего партнера по аквариумным конкурсам? Ю.В. - Ага. Не хочешь предложить ей меня убедить? Tekhi - С огромным удовольствием! Привет, Ира! Эглантина - Привет, ребята! Наконец до вас добралась, давно хотела. Tekhi - Ир, вот скажи ему, что такое вообще композиция? Вступление. Норман Роквелл Эглантина - Композиция – это дисциплина, которая изучает методы организации элементов на плоскости, в пространстве, музыке, кино, фотографии. Этими элементами в изобразительном искусстве, к которым в данном вопросе относятся картины и иллюстрации, фотографии и кадры из фильмов и анимации, являются: линия, форма, тон, цвет, текстура, силуэт и пространство (перспектива). Они располагаются не бездумно, а подчинены принципам искусства и проектирования – равновесие, контраст, сюжетно-композиционный центр, движение, узор (паттерн), ритм, единство и разнообразие, пропорции и прочие элементы композиции придают изображению определенную структуру, а точнее, помогают воплотить в жизнь идею автора – художественный образ, ради которого и направлены все силы художника. Ю.В. - Художественный образ? Tekhi - Что, новое слово услышал? Ю.В. - Ага. Откуда он берется? Где его начало? Эглантина - Художественный образ, в свою очередь, подчинен пластическому образу – это как раз то, каким способом элементы картины располагаются для того, чтобы они воплотили идею и эмоционально воздействовали на зрителя, поскольку картина, строго говоря, всего лишь краска, нанесенная на холст в виде пятен разных форм, размеров, тона и цвета. Но то, как эти пятна расположить и заключается основная задача художника. Во многом эмоциональное воздействие зависит от формы и тона пятен. Ю.В. - И как вычислить правильное расположение и сочетание этих «пятен цвета»? Эглантина - Чаще всего опытные художники интуитивно путем долгих поисков находят наиболее точные решения для решения пластического образа, а также изначально строить композицию, используя образную форму, эмоционально соответствующую идее картины.  Поэтому работая над эскизом композиции, следует поступать наоборот – исходить не из литературного сюжета, а из формы, которая наилучшим образом соответствует сюжету. Ниже показаны примеры искусного владения построения пластического образа сообразно сюжету. И сразу становится понятно, что круг – это защита, добро, уют, так сказать, добрые круглые формы (рис. 1-3 Steve Pilcher, The Art of Finding Dory) Ритмический силуэт указывает на некий динамический переход от одного к другому. В данном случае, когда рыбка Дори была между пустым пространством открытого океана и чужеродным миром человека. (рис. 4-6 Steve Pilcher, The Art of Finding Dory) А чтобы подчеркнуть контраст, что человеческий мир для рыбки чужд и враждебен с точки зрения жителя океана. Это создает контраст между миром Дори – круглым, добрым, дружелюбным и мягким по форме. (рис. 7-9 Steve Pilcher, The Art of Finding Dory) Ю.В. - Другими словами, если попытаться это перевести на, например, аквариумный язык, начинать нужно с продумывания фигуры, в которую впишется хардскейп? Tekhi - Похоже на то… Ир, но ведь это все связано с некими составляющими композиции? Расскажешь? Эглантина - Да, конечно. Элементы композиции Элементы композиции призваны упорядочить в пространстве объекты, находящиеся в нем таким образом, чтобы изображение выглядело гармонично, целостно и приятно для художника и, если повезет, для зрителя. Они помогают придать структуру эскизу композиции и то, как объект будет представлен. Они также могут направлять взгляд зрителя по изображению, управляя им, чтобы взгляд скользил по картине и останавливался на главном акценте композиции. Ю.В. - И какие элементы композиции выделяют? Эглантина - Принято считать следующие элементы композиции: Цельность. Очень важными, но не всегда обязательными элементами являются – квадрат, круг и треугольник, куда вписываются объекты картины. Основной ролью этих форм заключается в упорядочивании разнообразных элементов композиции в понятную, легко воспринимаемую систему. Каждая из этих форм несет свое эмоциональное значение в восприятии картины. Чтобы добиться цельности, нужно выделить центр и приглушить или вовсе убрать ненужные детали, второстепенные контрасты. Композиционной цельности можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части произведения. (рис. 10 Диего Веласкес, портрет дона Себастьяна дель Морра, 11 Диего Веласкес, портрет инфанты Маргариты, 12 Рубенс похищение дочерей Левкиппа) Равновесие. Чувство уравновешенности в произведении, что все ощущается гармонично и сбалансированно. Несколько или один, в движении или замерли, должно сохранятся чувство равновесия. Это относится и к динамичным композициям, которые применяются чаще всего. Симметричность дает чувство спокойствия, но ее используют редко, чаще всего, в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, поскольку даже в симметричную композицию привносится элемент динамики. Асимметрия, наоборот, придает композиции больше динамичности. Изображения с несбалансированной композицией вызывают беспокойство. (рис. 13, Казимир Малевич, Два крестьянина, рис. 14, Norman Rockwell, Discovery, рис. 15 Бруно Лильефорс, рис. 16. Dustin Van Wechel) Движение. Существует множество способов придать ощущение движения в произведении. Изображение движения в конечной точке динамичной позы, диагональные линии, размытие дальнего плана, своеобразное расположение фигур, перспективное сокращение дорог, рек, проводов, падающий свет, дождь, снег, пар, развевающиеся волосы и шерсть, драпировки, чтобы заставить взгляд перемещаться по изображению заданной траекторией. (рис. 17 Бруно Лильефорс, рис. 18 Bill Anton, рис. 19 Aaron Blaise  Sanderlings) Линия. Линии в композиции, помимо направляющих линий, которые приводят взгляд к композиционному центру, являются очень важными элементами, без которых не может обойтись ни одно изображение. Это – линия основного движения, которая приводит все основные элементы композиции в движение. Также есть основная вертикаль и горизонталь и, у старых мастеров, также присутствует вспомогательная (ритмическая) горизонталь, расположенная у нижнего края композиционной плоскости, для распределения веса всех объектов. (Рис. 20 Констанстин Елева, анализ произведения Амур и Психея, рис. 21 Hans Best, рис. 22 Joaquin Agrasot) Направляющие линии. Расположение объектов так, чтобы они ненавязчиво подводили к композиционному центру. (рис. 23 Dustin Wan Wechel, рис. 24 Камиль Писарро, рис. 25 James Gurney Turnip Cart) Ритм. Ритм есть везде. Точно так же, как и в музыке, визуальные произведения также подчиняются определенным ритмам, которые, в свою очередь задают эмоциональный фон. Расположение линий, пятен тона и цвета в определенном ритме, задает направление рассматриваемого изображения по заданному пути. Обычно кроется в больших массах – кругах, треугольниках, линиях. (рис. 26 Норман Роквелл, Вилли Джиллис, Посылка из дома, рис. 27 Семен Никифоров, Зимний пейзаж) Узор (паттерн). Разновидность ритма. Регулярное повторение линий, форм, цвета или тона в определенной последовательности в композиции собирает и объединяет элементы в единое целое, обычно встречается в декоративно-прикладном искусстве. Паттерн состоит из раппорта – одного повторяющегося элемента узора. (рис. 28 James Gurney, Spoters and Liners, рис. 29 дизайн ткани, Германия, 50-гг. XX века) Композиционный центр. Является главным в картине, ведь, в конечном итоге, взгляд зрителя хочет отдохнуть на самом главном в композиции, ради которого и прибегают к разнообразным правилам и способам, чтобы наилучшим образом выделить именно композиционный центр. В противном случай, взгляд будет бесцельно блуждать по плоскости и расплываться в пространстве. (рис. 30 Bert Berry, The Art of Finding Dory, рис. 31 Hans Best, Der Trinker) Контраст. Главное в рисунке и живописи – не цвет, а тон. Именно тональность создает, а цвет усиливает определенное настроение и атмосферу. Контраст – один из самых распространенных и мощных способов отделить главное от второстепенного, задать настроение, определить тему, например, большое-малое, доброе-злое, смешное-грустное. Темное лучше выглядит на светлом и наоборот. Сильный контраст с максимальным разрывом в тоне черного и белого дает совершенно другие ощущения, нежели картины с минимальным шагом тона и без ухода в крайние позиции черного и белого. В дополнение к тональному и тематическому, контрасты бывают также в форме, текстуре, размере масс, цвете, размере линии. (рис. 32, Helen M Turner, рис. 33 Sir Arthur Ernest Streeton, The Thames at Battersea, рис. 34, Александр Мурашко, Благовещение) Пропорции и масштаб. Соотношение объектов между собой: большое-малое, ближнее-дальнее и тп. (рис. 35, Хаяо Миядзаки, кадр из аниме «Мой сосед Тоторо») Tekhi - И как их правильно располагать? Эглантина - Расположение и выделение композиционного центра Создавая композицию, нужно позаботиться о том, чтобы разграничить важное и второстепенное и каким образом это расположить, чтобы подчеркнуть и отделить зрительный центр от всего остального. Он должен привлекать внимание, и включает в себя главных героев, сюжетную завязку или главное действие. Его выделяют освещенностью, цветом, масштабом и пропорциями, контрастом и другими средствами.  Следует отметить, что не всегда композиционный центр –  это физический центр изображения. (рис. 36 Рембрандт, Ночной дозор, рис. 37, Бруно Лильефорс) Правило третей. Самым известным и главным правилом в размещении композиционного центра является правило третей, чья суть заключается в том, что если плоскость разделить на три части по горизонтали и вертикали, то в точках пересечения и следует делать акцент. Причем, не всегда это должны быть строго эти точки, они могут смещаться в зависимости от идеи художника на его усмотрение и могут быть не 1:2, а 1:2,5 или 1:4. Следует отметить, что физический центр плоскости считается некой «мертвой точкой» и поэтому изображение слегка смещается от нее, незначительно, но смещается, исключения составляют глаза в портретах, иногда они и попадают в центр, но только по вертикали, по горизонтали глаза располагают в верхней трети холста. (рис. 38, Ван Гог автопортрет, рис. 39 Luděk Marold, рис. 40. Пьер-Поль-Леон Глейз Самсон разбивает свои цепи) Золотое сечение или числа Фибоначчи. Золотое сечение – это соотношение разных по размеру элементов, считающиеся наиболее эстетически привлекательными. На его основе создана золотая спираль или золотая спираль Архимеда. (рис. 41 золотая спираль, рис. 42 золотая спираль в природе) Эту закономерность изучил итальянский математик Фибоначчи и она превратилась в теорию чисел Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Не вдаваясь в математические расчеты, ученые признали, что существует золотая пропорция в этой последовательности, которая наиболее благоприятна для человеческого глаза – 1: 1,618. Это очень интересная тема, поскольку пропорции всегда привлекали ученых и художников. Золотое сечение было обнаружено в природе как закономерность построения раковин и цветков, в теле человека и даже в строении рогов, оно используется в архитектуре и искусстве и по сей день. Конечно, не во всех картинах его можно обнаружить, либо оно немного смещается или растягивается, сообразно формату произведения. Можно легко проверить это правило, наложив поверх изображения прозрачную схему спирали. (рис. 43 Norman Rockwell, A Scout is Helpful) Формат. Следует упомянуть и о формате, хотя зачастую это является естественным выбором, вертикально или горизонтально изображать объекты. Поэтому формат выбирают сообразно им. Если это портрет, то чаще всего это вертикальный, если пейзаж или натюрморт – горизонтальный форматы. Панорамы будут вытянуты в длину, а высокие объекты будут размещены на длинных вертикальных полотнах. Следует отметить, особенно это касается портретов, что перед глазами или лицом оставляют больше места, для того чтобы взгляд не «упирался» в край картины. (рис. 44. Ганс Бест, рис. 45 Sir Arthur Ernest Streeton Mount Rosea, Grampians) Ю.В. - Даже мне понятно! Тебе удалось сделать невозможное))) Эглантина - Кто бы сомневался! В заключение хочется добавить, что на любые правила есть исключения и что опытные художники чаще всего пользуются интуицией, основанной на знаниях и опыте при изучении теории, а вот начинающим следует тщательно изучать композицию для достижения наилучших результатов и расширениях своего кругозора. Но в целом, есть еще одно, правда, неписанное, правило: если изображение выглядит хорошо, значит это хорошо. Ю.В. - Это, кстати, касается любых сфер деятельности))) Вначале мы учимся, изучаем теорию и набираемся опыта- работаем на него. Зато потом наш опыт начинает работать на нас. Спасибо, Ир, огромное. Не знаю уж как кому, а мне ты восполнила бааальшой пробел в моих знаний. Tekhi - Да, я тоже много нового узнала. И, самое приятное, что-то что ты рассказала, очень легко применить к аквариумистике, при создании аквариумного дизайна. Спасибо, Ира! Эглантина - Да особо и не за что. Мне тоже было приятно с вами поговорить)))

Tekhi - Юр, ты помнишь, ты обещал приласить к нам в гости Елену Мазурек? Ю.В. - Легендарную Милену? Аквадизайнера, биотопщика, судью аквариумных конкурсов? Tekhi - Да, ее. Ю.В. - Пригласил, встречай! Tekhi - Ой, Леночка, привет! Как я рада познакомиться! Елена Мазурек - Привет-привет! И я тоже! Ю.В. - Леночка, сразу вопрос! Елена Мазурек - Давай. )) Ю.В. - Ты сейчас больше ушла в биотопную аквариумистику. Но ты ведь очень известный акваскейпер, которым я всегда восхищаюсь. Скажи, пожалуйста, как тебе удается совместить биотоп и акваскейп? Елена Мазурек - Ну, если начать с азов…. Скейп – это водный ландшафт. И, по большому счету, и амановское направление и биотопы – это ландшафты. Т.е. это по-крупному всё скейпы. Поэтому и строятся они по одинаковым законом. Эти направления не так уж и далеки друг от друга и вполне совместимы. Ю.В. - Лена, вот у меня все время возникает одна сложность – без проблем делаю нормальный хард, но когда высаживаю растения, то зачастую все ухудшается. Скажи пожалуйста, как тебе удается решать проблему совмещения хардскейпа и растений? Елена Мазурек - Ну, я не раз портила хард травой. )))  Самое главное, при создании харда (скелета будущего аквариума) всегда нужно сразу продумывать, где и какая трава будет. Не обязательно рисовать, но представлять – там камни, там коряги, там такие-то растения. Человек так устроен, что он всегда стремится создать гармоничную композицию. Вот и получается, что человек создает гармоничный хард и… трава оказывается лишней. Приходится на ходу что-то убирать или добавлять. Хотя добавлять обычно некуда… Т.е. по сути приходится расчищать место для травы. Хотя потом опять, скорее всего, придется что-то добавлять. Я когда-то на этом попалась. Был конкурс хардскейпов, я сделала его, представляя, что тут будет такая трава, там такая… В итоге очень невысокое место. Почему? Потому что на конкурсе хардскейпов как раз люди хотели увидеть законченную композицию… А у меня была “заготовка для будущей посадки травы”. Поэтому когда мы делаем травник, сразу не нужно добиваться от харда полной гармонии, ее мы будем добиваться в конце, уже с растениями. Tekhi - Методом проб и ошибок, да… Но ведь многие какие-то эскизы рисуют? Лена, ты рисуешь? Елена Мазурек - Нет, я эскизы не рисую. Я рисую план аквариума. Сверху. Пятнами – здесь у меня будет камень, здесь трава, здесь коряга. Почему не делаю эскизов? Потому что могу его нарисовать, а потом не найду декор соответствующий. Исхожу из того, что есть, а потом пятнышками расставляю композицию. Потом уже буду шлифовать. Эскиз хорош, только если у тебя есть огромный выбор всего. Если же выбор ограничен, то тогда лучше план, и по месту уже добавлять. На конкурсах хорошо, когда план – всегда под него можно что-то подобрать. А рядом со мной дизайнеры с эскизами, вот они мучились, т.к. не всегда организаторы предоставляют то, что вписывается в эскиз… Там декор не соответствует, там камни не такие, там коряги не такие… Люди теряются. А на конкурсах нельзя теряться, иначе никогда не станешь победителем. А вот если у тебя есть какая-то идея и ты от нее отталкиваешься, тогда подстраиваешь под нее то, что ты видишь. Поэтому эскизов не рисую. Ю.В. - Лен, а как это согласуется с аквариумом, который нужно смотреть не сверху, а спереди? Сделала план. Ок. А как дальше? Елена Мазурек - На самом деле, когда мы смотрим на фото, мы видим все плоско. А нам нужно заполнить дно. А на дно надо смотреть сверху. Например дизайнеры голландских аквариумов всегда планы рисуют. Я от них переняла. Кассельман приводит всегда планы, где какая трава будет расти. Там рисуются дорожки, подписываются, все растения подписываются… Ю.В. - Ну, с голландским хоть понятно – там растения. Ты знаешь, какие они есть и какими вырастут. А когда ты не знаешь какие у тебя будут камни, какие коряги, какие растения? Вот как ты это делаешь? Елена Мазурек - Я не делаю детальных планов. Я расчерчиваю – здесь группа камней с корягами, а здесь дорожка, а здесь опять группа камней, а здесь растения… И из имеющегося подбираю. Ю.В. - Ок. У тебя есть план. Но его в итоге нужно повернуть в перепендикулярную плоскость, чтоб спереди смотреть… Чтоб еще перспектива какая-то, правило третей… Как это учесть? Елена Мазурек - На самом деле, правило третей, золотое сечение нужно учитывать не только фронтально, но и горизонтально. Когда мы размещаем камни, они тоже должны находиться в сильных точках не только фронтально, но и горизонтально. Тогда нам есть куда травку посадить. Если мы в сильную точку поставили камень или корягу, то за ней еще пространство есть. Это помогает нам. Если ты расчертишь аквариум не только фронтально, но и горизонтально, то намного проще декор размещать… Ю.В. - Очень интересно! Я тебе так благодарен за эту новую для меня идею! Tekhi - Лена, я правильно поняла? Ты рисуешь план аквариума спереди и план сверху? Елена Мазурек - Да, я рисую и фронтальные, но начинаю с плана сверху. Tekhi - И на этом плане сверху ты учитываешь где у тебя будет сильная точка, где слабая, соблюдая правила золотого сечения? Елена Мазурек - Да. )) Ведь любая точка внутри аквариума проецируется и на переднее стекло, и на нижнее. Ю.В. - Почти инженерная графика! Просто гениально! )) Tekhi - Действительно. Ведь по сути, если разобраться, то этих сильных точек не так и много. Может отсюда берутся эти композиции типа “треугольник”, “остров”… Елена Мазурек - Мне кажется, что это несколько формализовано… Мне кажется, что кто-то из первых скейперов, может даже и сам Амано (ему ведь надо было объяснять) придумал основные “фигуры”. На самом деле, это ведь просто схемы, которые предложены акваскейперами. Хотя на сегодня, если посмотреть на нынешние конкурсы, то они все сейчас нарушаются. Треугольник еще можно найти, а V-образную уже и не найдешь. На сегодня строятся сложные, многочастные композиции… Ю.В. - Лена, а как ты относишься к известным тезисам “низкие растения на передний план, высокие растения на задний план”? Есть ведь и противоположный подход – “хотите перспективу, высаживайте высокие спереди, а которые пониже — сзади”. Что скажешь? Как тебе больше нравится рассаживать? Елена Мазурек - Ну, длинностебельку все ж на задний план. Но если хотим подчеркнуть пространство, то можно что-то высокорослое посадить и на передний план. И получается такая перекличка между высокими сзади и спереди. Если мы хотим подчеркнуть масштабность, то какой-то элемент крупный на переднем плане у нас должен быть. Коряги, камни это не очень хорошо, а длинностебельными растениями можно. Исходить скорее нужно из идеи, а не из схемы. Для воздушной перспективы мох очень хорош. Ю.В. - Леночка, если у тебя будет дилемма, что должно пострадать, внешний вид или комфорт для рыбы, то что ты выберешь? Елена Мазурек - Если аквариум на конкурс, то комфорт для рыбы пострадает. А если аквариум стоит дома… Вот любой аквариум прекрасен. Ошибки композиционные режут глаз на фото. А вживую их дома не замечаешь. )) Конечно, рыбы в первую очередь. )) Ю.В. - А всегда фотографировать аквариум нужно! Елена Мазурек - Конечно! Особенно с корягами, там всегда должен быть зазор, чтоб не было перекрытия. Если не хочешь, чтоб была арка. Дома этого вживую обычно незаметно. Но если делаешь аквариум на конкурс, за этим нужно следить. Ю.В. - Кстати, о конкурсах. Ты много участвуешь в судействе. Критерий “перспектива аквариума во времени”.  Как ты, как судья, относишься к нему, если ты видишь, что у аквариума перспектива во времени не очень? Елена Мазурек - Я обычно оговариваю, как мы судим: на данный момент или с учетом его долгой жизни. И мы до конца так и не решили. Я обычно сужу “на данный момент” и небольшое время вперед. Потому что аквариум всегда можно изменить. Ю.В. - А если в 30-и литрах плавают очаровательные скалярочки. Но аквариум классный, они вписываются. Ты снижаешь за это оценку? Или допускаешь, что они подрастут и их заменят на, например, неонов? Елена Мазурек - Я смотрю на размер рыбы, возраст и ее количество. Конечно, за скалярий наверное сняла бы. ))) Т.е. нужно соотноситься с размером рыбы, ее количеством и объемом аквариума на данный момент. Ю.В. - Лен, в начале разговора ты сказала, что и натураква, и биотопы, все подчиняются одним и тем же законам композиции. Я правильно понимаю, что если у нас есть амановский натураква и есть биотоп, то принципиально они отличаются только наполнением, которое в биотопе должно быть биотопным? А все законы композиции в биотопе должны соблюдаться в полной мере и он просто обязан быть красивым? Елена Мазурек - Да, обязан. Но пока этого, к сожалению, нет – споры непрерывные. Все виды искусства подчиняются этим правилам. А вот с биотопами как-то пока странно… Пока в конкурсах побеждают, образно говоря, пустые аквариумы, в которых плавает какой-то пень, меня эти конкурсы привлекать не будут… Ю.В. - Можно ли биотопами называть водоемы со сходными условиями, но не привязанные к конкретным географическим положениям? Елена Мазурек - Сложный вопрос…. Согласно определения биотопа, это, наверное, неправильно. Даже в одной речке может быть несколько разных биотопов. Т.е. это очень привязано к конкретному месту, конкретный биоценоз. Поэтому формально мы рассматриваем биотоп как конкретную точку с конкретными координатами. Но для обобщения мы можем говорить о биотопе озера, реки или болота. Чисто внешне между ними много общего. Если обобщать для оформления. ))) Но формально все ж надо привязываться к участку Земли. В этой точке один биотоп, прошли 50 метров – там другой биотоп… Tekhi - А в судействе это учитывается? Сезоны в частности? Елена Мазурек - Ну, там, где я участвовала, мы не учитывали. В основном это были тропики-субтропики. Там сезонность не очень выражена. А вот ближе к нашим широтам уже, наверное, надо – в разные сезоны у нас могут быть разными и растения, и рыбы… Ю.В. - Лен, а как ты считаешь, говорить правильно применительно к аквариумистике “биотоп” или “имитация биотопа”? Елена Мазурек - “Биотоп” — сокращенное название. Но если мы говорим об оформлении, то, конечно, “имитация”. Если даже мы говорим о нашей реке, то мы можем взять все, вплоть до воды…  Но для подмен мы ж не будем туда ездить? Со временем мы заменим ее на водопровод. А он может и отличаться. Мы говорим о чисто внешнем сходстве. А если говорить о биологии, гидрохимии, какие там микроорганизмы живут, то, конечно, там совпадать не будет. Нет смысла к этому стремиться. Мы ж говорим о внешнем сходстве. Конечно, “имитация”. Ю.В. - А что ближе, по твоему мнению, к природному водоему, аквариум современного типа – фильтр, подмены и т.д., или друидский, который типа на “самообеспечении”, на доливах? Елена Мазурек - Я считаю, что аквариум вообще не природный. Он от природных условий отличается кардинально — нет дождей, нет сезонов и т.д. Если мы хотим создать для рыбок условия, то мы и подмены должны делать, и воду фильтровать… Так что, конечно, я за современный аквариум. )) Ю.В. - А киких рыбок ты больше всего любишь? Елена Мазурек - Скалярий, сомов номерных, апистограм, мелкоту люблю разную… Разбор, галактик… Килли люблю, коридорасов… Tekhi - Интересен внешний вид рыбы? Чтоб она была красивая? Елена Мазурек - Рыба, мне кажется, вся красивая. )) Еще поведение интересно должно быть… Суетятся, плавают, отношения выясняют…. Ю.В. - Ты помнишь, обещала, что когда будешь запускать скейп, ты будешь делать это пошагово, с фото? После твоего рассказа о “правиле третей” в горизонтальной плоскости, я просто горю нетерпением это увидеть! Елена Мазурек - Ой, мне кажется, это так просто! Конечно, помню, обязательно сделаю! )) Ю.В. - Лена, а к лекции с Наташиными ( Студентка - ) школьниками ты готовишься? Елена Мазурек - Конечно. Но я не особо там буду в теорию углубляться. Пр схемы расскажу, расскажу, что можно играть с цветом- создавать объем за счет цвета растений, расскажу о том, что нельзя делать две сильные точки, чтоб не получить дробления – два аквариума в одном. Ю.В. - Спасибо, Леночка, что зашла к нам! Было предельно интересно! Столько нового узнал, что просто очень хочется встретиться еще раз! Tekhi - Лена, спасибо, было очень интересно! Елена Мазурек - Я очень рада, что вам со мной было интересно! Ю.В. - Ждем новый скейп! )) Елена Мазурек - Конечно. ))) Пока-пока! Tekhi - Пока! Спасибо!!! Полная версия беседы.

Ю.В. - Ир, помнится ты собиралась себе аквариум новый брать? Решилась? Tekhi - В процессе, Юр. Кстати, хорошо, что ты напомнил, хотела у тебя спросить, как лучше выбирать аквариум? На что смотреть? На что обращать внимание? Я имею в виду, с точки зрения его прочности и надежности. Ю.В. - Смотреть, Ир, нужно много на что. И смотреть внимательно. Во-первых, нужно смотреть на толщину стекла и ее соответствие размерам аквариума. Чем выше и чем длиннее аквариум, тем толще должно быть стекло. Tekhi - А ширина аквариума (ну, которую аквариумисты называют “глубина”) разве роли не играет? Ю.В. - Нет, она здесь не при делах. И даже если ее просят внести некоторые калькуляторы расчета толщины стекла аквариума, то это исключительно для создания видимости собственной крутизны, в расчете она участия не принимает Tekhi - Калькуляторы? Такие есть? Ю.В. - Да, конечно, есть. После выбора  того размера аквариума,  который тебе подходит, тебе предстоит сделать один принципиальный выбор. Tekhi - Какой? Ю.В. - Решить, будет ли у тебя аквариум с крышкой, или он у тебя будет открытый. Tekhi - Открытый красивее!… И на открытый можно поставить любой светильник, а не мучиться с размещением приличного света в крышке… Ю.В. - А еще он лучше увлажняет воздух в помещении и в него чаще нужно доливать воду. )) У аквариума с крышкой тоже есть преимущества – в него ничего не упадет, во всяком случае случайно, из него не выпрыгнет рыба, из него меньше испаряется вода. Tekhi - И на нем любят спать котики? Ю.В. - Любят, да. Но главное – это то, что аквариум с крышкой спокойно можно сделать с ребрами жесткости и стяжками, и это не будет портить вид, как оно бы портило в открытом. Tekhi - А зачем нам ребра и стяжки? Они же так мешают его обслуживать! Ю.В. - Если есть возможность поставить ребра жесткости и стяжки, то это позволяет сделать аквариум из более тонкого стекла. Причем намного более тонкого. А значит аквариум будет существенно дешевле. Tekhi - Юр, а какие они бывают, эти ребра и стяжки? Ю.В. - Они бывают разные, Ириш. Самый классический  и распространенный вариант – это когда ребра жесткости из стекла клеятся на длинные стекла аквариума в верхней его части. Это прилично повышает жесткость стекла и в некоторых случаях позволяет даже обойтись без стяжки.   Ну, а если без нее никак (ну или “без них” – на длинных и высоких аквариумах их может быть и две, и три, и больше), то на ребра уже клеится стеклянная стяжка. Стекло обычно такой же толщины как и основное стекло аквариума. Tekhi - Красота-то какая под водой! Ю.В. - Еще бы. Это ж аквариум Оли Подгорной. Ты ее знаешь как slalf. Кстати, о стекле. Стекло бывает обычное и т.н. “сверхпрозрачное”. В народе его называют “оптивайт. Отличаются они по сути только цветом. Обычное в толстом слое смотрится немного зеленоватым, а сверхпрозрачное, “оптивайт” которое, абсолютно без оттенка. Но заметно  это только при толщинах стекла свыше 6-8 мм. Поэтому если стекло тонкое, то заморачиваться и тратить дополнительные деньги на оптивайт смысла нет. Tekhi - Юр, раз уж мы отвлеклись на стекло, то скажи пожалуйста, а как ты относишься к использованию триплекса в аквариумах? Оно ведь прочнее намного? Ю.В. - Да, прочнее. Но я сталкивался пару раз с ситуациями когда под нагрузкой (а давление воды это наргузка!) стекло расслаивалось. Не берусь говорить, это было некачественное стекло или еще что-то, но я с тех пор его не признаю. Не знаю, возможно с тех времен технологии шагнули вперед и это стало безопаснее, но я предпочитаю лучше сделать запас по толщине стекла. Tekhi - Поняла, спасибо. Да, так вернемся к ребрам-стяжкам? Какие они еще бывают? Ю.В. - Серьезные производители, Ир, конечно, знают о проблеме эстетики, и стараются этот вопрос решить. Вот как, например, клеит к стеклу свою стяжку JUWEL. Они при такой конструкции умудряются даже обойтись без ребер жесткости. А вот как элегантно (по-другому и не скажешь) решил эту проблему FERPLAST. Аккуратненькая рамочка в верхней части аквариума и в ее пазах установлены тросики. Очень мне нравится! И тоже, кстати, без рёбер. Да, так мы отвлеклись. Определившись с размерами своего будущего аквариума и решив, будет ли он у тебя открытым (читаем – без рёбер и стяжек) или с крышкой (и тогда с ними), ты заводишь эти размеры в калькулятор, ставишь пометочку “без” или “с” и получаешь результат – какой толщины должны быть стекла в нем, чтоб он был надежным. Tekhi - А какой калькулятор лучше, Юр? Ю.В. - Любой, Ир. Их в интернете много и все они работают по сути по давно посчитанным таблицам и дают одинаковый результат. И только после этого ты начинаешь подбирать себе аквариум. Либо готовый, либо заказной. Tekhi - И на что здесь обращать внимание? Ю.В. - Если ты собираешься покупать, то, поняв что его размеры, форма и, конечно же, толщина стекла соответствуют твоим хотелкам, заранее посчитанным и перемерянным, обращаешь внимание в начале на его дно. Если аквариум длиннее метра, то крайне желательно, чтоб дно у него было составное. Из нескольких  стёкол. Tekhi - А зачем из нескольких? Ю.В. - Это снижает вероятность того, что дно лопнет при каком-то перекосе тумбы со временем. Более того, если аквариум длиннее 1,5 м, так я бы еще и вдоль дна поклеил бы полоски стекла. Типа местного “двойного дна”. Также для усиления. Tekhi - Понятно… Ю.В. - Если твой аквариум будет с ребрами жесткости, то обрати, пожалуйста, внимание, они не должны быть от стекла до стекла на весь размер аквариума! Там даже не должен быть силиконовый шов. Они обязаны не доходить до края аквариума 2-3 см. Можно больше. Tekhi - Почему? Ю.В. - Потому что, хотим мы или не хотим, при наполнении аквариума в его стенках происходят некоторые деформации. И если ребро будет впритык, то при такой деформации оно может повредить соседнее стекло. Ну, понятно, что если ты выбираешь аквариум без ребер и стяжек, то тебя это все беспокоить не должно. В общем, дальше ты смотришь, нет ли на стекле сколов. Понятно, что сколов быть не должно. И вот после этого ты вооружаешься фонариком и увеличительным стеклом. Tekhi - Швы смотреть? Ю.В. - Точно! Главное требование к швам – в них не должно быть пузырей воздуха. Tekhi - А если они маленькие и не выходят на край шва? Ю.В. - Ир, ну я же сказал “не должно быть!”. Все остальное – это твои личные риски, завязанные на красноречии продавца или изготовителя. Пузырь – это кроме того, что уменьшенная площадь контакта силикона со стеклом, а значит меньшая прочность, еще и потенциальное место для просачивания влаги, появления каких-то водорослей и, в конечном итоге, протечки. Если уж тебе так сильно нравится сам аквариум, то можно простить неаккуратный шов. Хотя он, конечно же, должен быть аккуратным. Можно даже попытаться простить несоответствие стекол по высоте (ступеньку). Хотя я бы и этого не прощал. Но пузыри в шве я считаю совершенно недопустимыми ни при каких раскладах. Tekhi - Юр, а что ты скажешь про валик на внутренней поверхности шва? Он нужен? Ю.В. - Ой… Лично я считаю валик узаконенной халтурой. Он не добавляет ни прочности, ни красоты. Я считаю, что правильный шов внутри должен быть оформлен аккуратным треугольником. Хотя, конечно, такой шов производителям добавляет гимора и они стараются рассказать, что валик не хуже. Ну, и чтоб закончить со швами, хочу обратить твое внимание на еще один момент. Силикон, которым аквариумы клеят, это не контактный клей. Он нормально работает только в определенном слое. Поэтому не нужно гнаться за швами чем потоньше. Оптимальный шов должен быть 1,5-2,0 мм. Минимум 1,0, максимум 2,5. Tekhi - Поняла! Ю.В. - Ну вот, с покупными аквариумами вроде разобрались. Tekhi - А что, у заказных есть какие-то нюансы? Ю.В. - Конечно. Если производители, особенно брендовые, работают по своим внутренним ТУ и стандартам, то самоклейщики и мелкие производители могут себе позволить определенные вольности. Поэтому перед тем как заказывать, ты должна ознакомить своего производителя со всем тем, что я сказал выше, и предупредить, что на это ты будешь обращать внимание. Плюс к этому неплохо бы оговорить еще качество торцов используемого стекла. Торцы не должны быть шлифованными!  Силикон лучше всего держится на гладких поверхностях. Если это стекло тонкое (ну, до 5 мм максимум), то достаточно просто прошлифовать углы, а сами торцы оставить просто тем сколом, который получился после отрезки. Но это, конечно, халтура, хотя на прочность и не влияющая. В идеале, торец стекла должен быть полированным. Причем не только видимая часть, но и, в первую очередь, те торцы, которые в швах. В этом случае аквариум будет и прочным, и красиво смотреться. Tekhi - А про сам силикон что скажешь? Ю.В. - Если у тебя будет возможность выбора, то постарайся, чтоб тебе клеили силиконом Dow Corning. Он очень недешевый. Но из аквариумных силиконов он мне нравится больше всех. В первую очередь своей прочностью. В общем хорошо себя зарекомендовал и более демократичный по цене CHEMLUX. Он, кстати, наиболее любим некрупными производителями как раз благодаря неплохому сочетанию цена – качество. И уж точно не бери разные нонеймы. Силикон – это достаточно ответственный момент в поклейке аквариума, и на нем экономить не стоит. Кстати, как и на его расходе. Tekhi - А что с расходом? Можно по-разному клеить? Ю.В. - Конечно. Наиболее простой и любимый всеми производителями метод – это намазывание силикона на поверхности стекол и последующее их сжатие. Достаточно просто и удобно, согласен. И силикон экономится. Но вероятность появления пузырей в швах повышается многократно. А вот если поклейщик соберет на стенде весь аквариум, все стекла с нужными зазорами и будет продавливать силикон через шов на противоположную сторону, то пузырей скорее всего не будет, и аквариум будет куда прочнее и надежнее. Правда, расход силикона вырастет минимум вдвое, если не втрое, и плюс добавится приличный кусок работы по зачистке внутренней поверхности аквариума после высыхания силикона. Да, удорожание. Особенно если силикон дорогой. Но оно, ИМХО, этого стоит. Особенно если он еще и не пожалеет спирта или ацетона на полное обезжиривание всех склеиваемых поверхностей. Кстати, как и в случае с поклейкой прижимом. Не забудь его попросить об этом тоже. Ну, правда, в случае с покупкой готового аквариума тебе эта информация вряд ли пригодится. ))) Tekhi - Ну, похоже, теперь я настолько вооружена информацией, что некачественный аквариум у меня в принципе не может появиться! Ю.В. - Я на это очень надеюсь, Ириш. И очень жду когда он у тебя появится! Уж очень хочется поучаствовать в его  запуске! Tekhi - Обязательно поучаствуешь! Скоро уже. Спасибо тебе огромное!

Tekhi - Юр, ты помнишь, как ты мне рассказывал о том, какие бывают внутренние фильтры? Ю.В. - Конечно помню, Ириш. А что? Что-то непонятно? Tekhi - Нет, с ними все понятно как раз. Только я хочу себе внешник купить. Поможешь сориентироваться? Ю.В. - Конечно, помогу. Только знаешь что? Мне бы не очень хотелось при сравнении того, что есть на рынке, отталкиваться от конкретных моделей конкретных брендов. Мало того, что их величайшее разнообразие, так еще и не очень хочется нарываться на разные обидки по поводу рекламы или антирекламы. Tekhi - И что же делать? Ю.В. - А давай я попробую просто рассказать об их основных опциях и особенностях. Их не так уж и много. И, уже зная, на что смотреть, ты сможешь подобрать себе то, что посчитаешь нужным. Tekhi - И какой производительности внешник нужен тоже расскажешь? Ю.В. - Нет, Ирочка. Этого я сейчас касаться не буду.  Производительность фильтра для данного аквариума,  как и необходимый для аквариума объем канистры, наполнители, периодичность промывки – это совершенно отдельная тема. Частично мы об этом уже говорили. Наверное, как-нибудь поговорим еще. Здесь давай будем рассматривать чисто технические аспекты различных типов внешних фильтров. То есть не подбор параметров фильтра под аквариум, а выбор конкретного девайса (в нашем случае внешнего фильтра) под заранее известные характеристики, ок? Tekhi - Договорились! Ю.В. - Единственное, на что я хочу обратить твое внимание пока мы не начали, это на то, что я буду брать для иллюстрации картинки реальных фильтров. Но даже если модель и будет узнаваема, то это ровным счетом ничего не значит – это просто иллюстрация на удобном примере. Tekhi - Ок. Ю.В. - Итак. Начнем с того, что, как мы с тобой уже когда-то говорили, основная функция большинства    внешних фильтров  это биофильтрация. Он, конечно, будет и механическую фильтрацию осуществлять, но все ж не это его главная задача. А раз так, то, как ты помнишь, приоритетом здесь является объем канистры. Можно, конечно, у любого производителя найти широкую гамму типоразмеров, но на это накладывается один очень интересный момент. Tekhi - Какой? Ю.В. - Общий габарит фильтра. Дело в том, что почти все внешние фильтры скомпонованы по принципу “канистра, а сверху голова с помпой”. Так вот, у разных производителей соотношение размеров канистры и “головы” разное. Бывают  удачные компоновки, когда над канистрой приличного объема компактная голова. А бывает и наоборот – непомерно большая голова на небольшой канистре. Приоритет, конечно, нужно отдавать первым – место в тумбе не резиновое, так лучше пусть там стоит фильтр с большим полезным объемом. Tekhi - И как это понять? Картинку покажешь? Ю.В. - Попробую. Смотри Это два однотипных по своим характеристикам фильтра. Правда, даже на глаз видно, что в правом более рациональное использование места? Tekhi - Ага. Ю.В. - А цифры еще красноречивее. В левом при габаритах 35х22х22 см общий объем фильтра 16,9 дм3 при заявленном производителем полезном объеме канистры 6,6 л. В правом при габаритах 40х18х22 см общий объем  14,4 дм3 при полезном объеме канистры 7,6 л. Итог – левый фильтр занимает больше места и имеет меньший полезный объем, чем правый. Tekhi - Ничего себе! А как это понять при покупке? Ю.В. - Понять, о чем речь, очень просто – смотришь описания фильтров и сравниваешь – производители всегда указывают и объем канистры, и общие габаритные размеры фильтров. И выбираешь наиболее оптимальный по этому соотношению. Tekhi - Юр, а мне попадались внешники с внешней помпой, висящей на шланге. Это же еще лучше – болтается себе помпа за аквариумом и не занимает место на фильтре? Ю.В. - Да. Некоторые производители делают такого типа фильтры. С одной стороны это удобно, да. Но с другой, появляются некоторые дополнительные риски протечек из-за дополнительных разъемных стыков помпы и шланга. Если помпа у тебя будет в защищенном месте и надежно защищена и зафиксирована – то без проблем. Если иного места, как просто свободно болтаться на шланге в таком месте, где ее можно случайно зацепить, то тогда лучше не надо)). Tekhi - Замечательно! Юр, а ты еще ничего не рассказывал ни о наполнителях разных фильтров, ни об организации потока… Ю.В. - Ага. Сейчас расскажу. )) Наполнители… Тут вопрос интересный. Есть два как бы типа внешников. Давай их условно назовем контейнерного типа и бесконтейнерного. В первых в канистру устанавливаются корзины, в которые уложены наполнители. Ну, так это выглядит на примере одного из Tetratec’ов. В канистру устанавливаются корзины, в которые уложены наполнители. В разных фильтрах различное количество и размер корзин – от размера и прокачки. С одной стороны это удобно, легко можно набрать нужный комплект наполнителей – хоть керамики, хоть мочалок, хоть сорбентов. Но с другой, из-за наличия корзин не очень рационально используется место. Фактический объем наполнителей редко превышает 75 – 80% от общего объема канистры. Чаще меньше. Однако, в этом есть и свой плюс, в бОльшем объеме воды находится большее количество кислорода для эффективной работы бактерий. Tekhi - Поэтому ты и говорил, что внешний фильтр лучше работает именно как биофильтр? Ю.В. - Ага. И поэтому тоже. Но есть и другой тип внешников. Бесконтейнерные. Их есть несколько вариантов. Покажу тебе на примере Eheim, серии классик. Здесь наполнитель (чаще всего мочалки и синтепон) устанавливаются непосредственно в корпус канистры. Без корзин. В результате получается более полное заполнение канистры и отсутствие зазоров между корзиной и корпусом, через который немного грязи обычно проскакивает мимо фильтрующих элементов. Tekhi - И какие из них лучше? Ю.В. - Нельзя говорить о том, что лучше или хуже. Они заточены под разные цели. Первые лучше использовать там, где в приоритете именно биологическая очистка воды, вторые там, где важнее механическая очистка. Tekhi - Т.е. второй тип – это как большой-большой внутренний фильтр, вынесенный за пределы аквариума, чтоб не занимал место? Ю.В. - Ну, типа того. )) Конечно, можно и в первый тип набить мочалок и синтепонов, и он будет послушно заниматься механикой. Но, при этом будет нерационально использоваться его объем. Хотя, если очень нужно, то можно. )) Можно и во второй засыпать керамику или сорбенты. Но, как я говорил выше, поскольку заполнение наполнителями у него выше, чем у первого, то соответственно воды с кислородом меньше. И его эффективность как биофильтра ниже. Да и не сильно удобно с сыпучими наполнителями без корзин работать. Tekhi - Но если очень нужно, то можно? Ю.В. - Ну, разве если очень сильно нужно… В любом случае, лучше брать тот тип фильтра, который для тебя оптимальнее. Давай я тебе лучше еще об организации потока в фильтрах расскажу. Tekhi - Давай. Ю.В. - Я считаю, что есть два основных варианта распределения потока воды во внешних фильтрах. Это прямоток, когда вода начинает и заканчивает свое “рабочее” движение, не меняя направления (чаще всего вдоль оси фильтра), и схемы с изменяемым направлением, когда вода меняет направление уже в процессе фильтрации. Первый вариант виден хорошо на этой схеме (ты сегодня ее уже видела). Вода, попав в фильтр сверху, проходит через префильтр (предварительная очистка) и уходит вдоль стенки вниз, где разворачивается и начинает уже свое основное рабочее течение через наполнители вверх к помпе. Эта схема мне представляется наиболее оптимальной с т.з. эффективности именно биологической очистки – поочередное прохождение воды через различные наполнители в нужной последовательности. По этой схеме работает подавляющее большинство внешников. Особенно с корзинами которые. Однако, если нам от внешника нужна в первую очередь механика, то мы при такой схеме можем нарваться на одну неприятность. Tekhi - Быстрое забивание первых мочалок и снижение производительности? Ю.В. - Да. И чтоб этого не происходило, приходится чередовать наполнители от более крупнопористых к более мелкопористым. Что, как ты понимаешь, неудобно. Поэтому в некоторых фильтрах, заточенных в первую очередь на механику, используется несколько другая схема. Вода из аквариума (красные стрелки) вначале проходит перпендикулярно оси фильтра через большую площадь тонкого мелкопористого наполнителя, где осуществляется ее механическая фильтрация, после чего она меняет направление на продольное и проходит через корзины с био- и химическими наполнителями. После чего помпой выбрасывается обратно в аквариум. Преимущество, как я сказал, в том, что площадь мочалки большая, и поэтому ее можно сделать мелкопористой и не бояться, что она быстро забьется. Но есть и недостаток у такой схемы – относительно небольшой объем бионаполнителей. Поэтому фильтры с подобной схемой течения воды лучше использовать, когда у тебя в приоритете именно механическая очистка. Tekhi - Понятно. На какой следующий момент при покупке стоит обратить особое внимание? О протечках расскажешь? Ю.В. - Да, красивый вопрос. Протечки (точнее, возможные протечки) – это с одной стороны бич внешних фильтров, с другой, распространенная пугалка. )) Дело в том, что протечки из-за конструктивных недоработок крайне редки. Было пару таких случаев, но производители быстро решали эту проблему. Протечка – это скорее следствие неправильного обслуживания фильтра. А вот оно уже зачастую может следовать из не очень удачной эргономики фильтра, т.е. по сути конструкции. Как нетрудно догадаться, протечки происходят из-за нарушения уплотнений. По-простому, из-за резиновых прокладок и сальников. А вот они как раз чаще всего выходят из строя или из-за неправильной эксплуатации или от старости. Кстати, не замененная вовремя постаревшая и потерявшая эластичность резинка – это тоже неправильная эксплуатация. Кроме того, фильтр может потечь и из-за соринки или не убранной грязи, попавшей под нее при  промывке наполнителей фильтра. Tekhi - И что делать? Ю.В. - Ну, во-первых, при каждой разборке фильтра нужно вынимать, проверять на отсутствие надрывов и механических повреждений резинки, тщательно протирать и смазывать тонким слоем специальной смазки или медицинским вазелином главную прокладку – под головой. Но только тонким слоем! Чтоб была слегка жирной. Нужно протирать верх канистры от грязи. Резинки разъемных кранов и адаптеров нужно тоже протирать и смазывать. Можно не снимая. Если ты не собираешься использовать фильтр длительное время, то его нужно вымыть, высушить, смазать все резинки и хранить его в собранном виде, чтоб резинки не пересыхали. И вот здесь мы подходим к еще одному моменту, на который есть смысл обратить внимание при покупке фильтра. Эти самые резинки должны быть установлены таким образом, чтоб их легко можно было снять не повредив и протереть. Чтоб было и удобно их обслуживать, и спать спокойно, зная что с ней все в порядке и фильтр не потечет. Tekhi - Но ведь есть такие резинки, до которых не так-то и просто добраться? На кнопке развоздушки, например. Ю.В. - Да. Кнопка развоздушки – это слабое место всех фильтров. Здесь приходится полагаться на добросовестность производителя. Но, при любом раскладе, ею стоит пользоваться как можно реже. В подавляющем большинстве случаев, используя несложные приемы, можно запустить фильтр и не используя её. Tekhi - Юр, а что ты скажешь про  префильтрацию? Насколько она нужна в разных внешниках? Ю.В. - Ир, префильтрация, как я уже сказал выше, крайне желательна для любого внешника. Это залог его длительной и эффективной работы именно как биофильтра с максимально возможно редкими промывками, всегда в большей или меньшей степени отрицательно влияющими на  биологическое равновесие  в аквариуме.  Чем реже мы его будем мыть, тем меньше будем тревожить  бактерии,   во многом обеспечивающие это самое равновесие. Поэтому, будь любезна, либо ставь какой-то префильтр, либо бери внешник со встроенным префильтром. Tekhi - А что, такие есть? Ю.В. - Конечно. В последнее время на рынке появились замечательные внешники со встроенными префильтрами. Они бывают двух типов. Первый, более простой, это когда приличный мелкопористый префильтр находится в канистре в самом верхнем блоке и его достаточно легко достать сразу после снятия головы фильтра, не перебирая всю корзину. Примерно так он выглядит, например, в исполнении JBL.   Ну, только в фильтре они собраны на защелке и расположены сверху. Открыла фильтр, достала верхний блок, промыла и поставила обратно. Tekhi - Удобно! Ю.В. - Удобно. Но бывает еще удобнее. Бывает так, что для извлечения и промывки префильтра, не нужно даже открывать фильтр. Достаточно  просто его выключить и, не открывая голову, просто вынуть из особого отсека префильтр. Так этот вопрос, например, решили в фирме AQUAEL.   В общем, разные производители решают по-разному. Суть одна – это очень удобно и на это стоит заморочиться при выборе внешника. Tekhi - А вот говорят, что внешники бывают более шумные и менее шумные? Ю.В. - Врут!    Внешники все шумят по одинаковым причинам. Или стоит неправильно – касается стенки, или разбалансировка импиллера вследствие износа – ну так надо вовремя менять и импиллер, и если нужно, то и ось. Или, самое частое, завоздушка. То ли при промывке, то ли из-за подсоса воздуха (как в стыках шлангов, так и из-за затягивания нерастворенных газов из аквариума (воздух от аэрации, кислород от пирлинга, а то и СО2). Ну так надо следить за местом установки заборника и течением, проверять стыки. Может воздух в помпу попадать и из-за того, что фильтр грязный. Помпа создает при этом бОльшее разряжение и, поскольку при снижении давления в воде растворимость газов падает, из воды начинает выделяться газообразный азот. Это все конечно имеет место быть и создает некоторую шумность, но к моделям фильтров отношения не имеет. Ставь фильтр не вплотную к стенкам тумбы, следи, чтоб не сильно падал поток от грязи, следи за состоянием стыков и местом установки заборника, и будет все тихо. Ну, не лишним будет и помпе внешника делать периодически такую же процедуру, как и при  обесшумке  обычных помп. Tekhi - Понятно теперь. )) Осталось у меня еще пару невыясненных вопросов. Скажи, пожалуйста, какие краны, адаптеры и другие приспособления для подключения внешних фильтров ты считаешь лучшими? Ю.В. - Ты знаешь, Ир, на сегодня эти системы подключения достигли пика своего совершенства. Между адаптерами вот такого типа и  кранами с разъемами такого типа как бы разница в основном в личных предпочтениях. Адаптеры безусловно удобнее для отключения-подключения фильтра, краны же проще и ими несколько лучше регулировать поток фильтра. С одной стороны, краны прочнее и надежнее, с другой, это три дополнительных стыка на шлангах. Т.е. как бы особой разницы при эксплуатации фильтра я не вижу. За исключением одного момента. Tekhi - Какого? Ю.В. - Если тебе нужно снять весь фильтр и отнести его куда-то полностью в сборе. Например, в ремонт. На кранах отключила и унесла. А чтоб снять адаптер, тебе придется думать как пережать шланги, чтоб вода не текла. Кстати, именно по этой причине я всегда при наличии фильтра с адаптером стараюсь поставить по дополнительному крану на оба шланга. Для страховки. Tekhi - Кстати, о шлангах. Какие шланги для внешников ты считаешь лучшими? Ю.В. - Ну, почти все внешники сейчас комплектуются толстостенными затемненными ПВХ-шлангами. Так что здесь без разницы. Некоторые фильтры комплектуются гофрошлангами. Вот такими Преимущества их очевидны. Они намного практичнее, не дубеют со временем, не пережимаются при изгибе, намного меньше зарастают водорослями и бакналетом, чем ПВХ, даже затемненные. Но все их преимущества перекрываются одним большим недостатком. Tekhi - Внешний вид? Ю.В. - Да. Очень не смотрятся они. (( И если на больших аквариумах, где их легко можно задекорировать и спрятать с глаз долой, это еще куда ни шло, то на маленьких совсем никак. Поэтому выбирай такой шланг, который тебе больше подойдет. Хотя, по большому счету, покупая внешник, ты все равно купишь его вместе с шлангами. Так что считай что все равно. )) Tekhi - Ну, как бы вроде все ясно… Ю.В. - А про грелки в фильтрах спросить не хочешь? Tekhi - Точно! Стоит при выборе фильтра обращать внимание на наличие встроенного в него обогревателя или нет? Ю.В. - Да, сейчас все больше и больше производителей встраивают грелки в свои фильтры. Конструкции могут быть разные. С одной стороны это, конечно, круто, одним девайсом в аквариуме меньше. Но на этом преимущества и заканчиваются. Во-первых, такой проточный обогреватель занимает  место в фильтре, уменьшая его полезный объем. Кроме того, это чревато одной неприятностью. Понятно, что когда фильтр выключен, то выключена и грелка. Однако, вполне может сложиться ситуация, когда фильтр, например, завоздушился. Мотор крутит, а вода не идет. И тогда может быть и ахтунг… Конечно, грелки оборудованы терморегуляторами и прочими системами защиты. Но, сама понимаешь, сложиться может по-разному. Поэтому я не сторонник таких усложнений фильтров. Кстати, как и не считаю что чрезмерное “фарширование” фильтра электроникой идет ему на пользу. Tekhi - А что, есть и такие? Ю.В. - Да, есть. В последнее время стали появляться дорогие линейки фильтров, напичканные всякой электроникой с очень сомнительной (с моей т.з.) полезностью. Типа остановки по графику, якобы развоздушивающие помпу, индикаторы напора и прочее. Tekhi - А чего ты это считаешь лишним? Ю.В. - Я не считаю это лишним. Я считаю это с одной стороны не обязательным. Периодическая остановка фильтра для развоздушки ничего по-сути особо и не развоздушивает- если фильтр завоздушен не сильно, то он сам проплюется, а если сильно, то остановка и последующее включение его не развоздушит, для подобных целей в серьезных помпах используются специальные режимы работы. Кроме того, режим выключения-включения (если уж так хочется) легко реализуется как контроллером, так и обычным копеечным таймером. А контролировать напор можно и глядя на выхлоп фильтра в аквариум. А вот большое количество электроники в непосредственной близости от воды это иногда чревато. Знаешь, раз в год и палка стреляет)) Tekhi - Понятно! Юр, ну может хоть намекнешь в сторону какого производителя смотреть при прочих равных условиях? Ю.В. - Намекну. )) При прочих равных условиях смотри в сторону производителя с более высоким рейтингом в глазах потребителей. )) Эти рейтинги достаточно хорошо известны. И уж конечно, я бы скорее от какой-то опции отказался, но взял бы фильтр европейской сборки. Ну, или японской. Но, скорее всего, воздержался бы от покупки китайского, особенно, если это не брендовый Китай, а какой-то нонейм. Да, конечно, дешевле. Но внешний фильтр покупается на долгие годы и здесь бы я не сильно экономил. )) Tekhi - Ясно. )) Спасибо! Ю.В. - Не за что, Ир. Я думаю, что если ты учтешь все, что я тебе рассказал, то ты сможешь без труда ориентироваться во всем многообразии внешних фильтров и легко подберешь себе именно то, что тебе нужно.      

Tekhi - Юр, когда ты рассказывал про  замеры освещенности в аквариуме,  ты говорил, что для контрольных замеров на воздухе можно использовать приложения “люксометр” на смартфон из аппстора и гугл-маркета. Ю.В. - Да, помню, конечно, говорил. А что? Tekhi - Я вот скачала какую-то прогу, поставила на телефон, замеряла освещенность под своим светильником на высоте 50 см и получила 700 люкс. Не мало? У тебя ж там тысячи люкс получались… Ю.В. - Маловато, конечно, светильник-то у тебя приличный. Вероятно, приложение какое-то “левое” скачала. Tekhi - А какое-нибудь нормальное посоветуешь? Ю.В. - Даже и не знаю, что сказать… Я-то таким не пользуюсь, у меня люксометр, да еще и с герметичным фотоэлементом… А знаешь что? Мой хороший знакомый и тёзка, которого аквариумисты знают под ником Latvian_Shooter, давно уже меня просил сделать несколько контрольных замеров на каких-то ходовых распространенных лампах, чтоб можно было это легко повторить и соответственно вводить поправочный коэффициент при замере уже смартфоном с приложением. Давай этим сейчас займемся? Tekhi - Давай! Ю.В. - Ну, давай вначале подготовимся. У меня есть прожектор с отражателем. Мы его установим на высоте… Ну пусть это будет высота стандартной табуретки – 45 см – примерно как среднестатистическая высота среднестатистического травника. И в этот рефлектор будем пробовать разные лампочки. Естественно, в темном помещении (ванная комната с выключенным светом, чтоб паразитный свет не мешал). Ну и дальше, когда ты поставишь приложение на свой смартфон, ты, сделав аналогичный замер на такой же высоте с аналогичной лампочкой и увидев значение, сможешь понять, насколько врет или не врет твое приложение и насколько нужно корректировать его показания. Возможно, даже в разы – ведь это зависит не только от приложения, но и от самого смартфона. Tekhi - Здорово! А какие лампочки будем ставить? Ю.В. - Ну, все лампочки мира мы не проверим. )) Проверим то, что есть в наличии, под рукой. А есть у меня две различные лампочки накаливания по 100 Вт (самая простенькая “лампочка Ильича” и какая-то “типа навороченная”), есть энергосберегающая на 18 Вт и на 2700 К (теплый белый), и есть светодиодная бытовая лампочка на 6 Вт и тоже теплая белая на 3000 К. Tekhi - Да, мне кажется, что этого будет достаточно – есть из чего выбрать. )) Ну что, с чего начнем? Ю.В. - Давай начнем с красивой матовой и недешевой на фоне аналогов лампочки накаливания на 100 Вт приличного производителя. И выдает она у нас с отражателем в темноте на расстоянии 45 см от поверхности 320 лк. Tekhi - Интересно, сколько выдаст обычная примитивная 100-ваттная лампочка Ильича? Ю.В. - Сейчас проверим. Tekhi - Ровно 300 люкс? Чуть меньше, чем на первой? Это из-за чего так? Ю.В. - Думаю, что это просто разное качество лампочек. )) В общем можно считать, что 100-ваттная лампа накаливания с отражателем в темной комнате выдает освещенность в 300 люкс в среднем на высоте 45 см, не особо завися от производителя и качества лампы. Tekhi - Что дальше будем проверять? Энергосберегайку? Ю.В. - Да. Вот у меня есть 18 Вт теплого спектра, что-то около 2700 К. “Филипс” между прочим. )) Так что ее параметры можно считать более-менее честными. Tekhi - Таааак… И что она у нас выдает? Ю.В. - А выдает она у нас, Ир, 280 лк. Tekhi - Очень даже ожидаемо, кстати. Помнишь эти надписи на энергосберегайках типа “одна такая сберегайка как пять старых ламп накаливания”? Вот наша 18-и ваттная сберегайка и показала как 5 примерно таких же по 18 ватт ламп накаливания, чуть-чуть меньше, чем одна стоваттная ЛН. Ю.В. - Да, действительно. Так я тебе сейчас еще один сюрприз сделаю. Вот у меня есть светодиодная лампочка на 6 Вт. Она, правда, чуть холоднее сберегайки – на 3000 К. Как ты думаешь, сколько она выдаст? Tekhi - Ты когда-то рассказывал, что бытовые светодиодные лампочки примерно втрое эффективнее, чем сберегайки. Так что выдаст она со своими шестью ваттами, я думаю, те же 280 лм что и 18-и ваттная ЭСБ. Ю.В. - У тебя замечательная память, Ириш! Именно столько она и выдала. Те же 280 люкс. Tekhi - Вот скажи мне, Юр, ты это специально такие лампы подобрал, чтоб все было одинаково? Или это случайно? Ю.В. - Специально, конечно. )) Чтоб тебе было проще запоминать. На высоте 45 см от поверхности (средняя глубина травников) при использовании отражателя в темном помещении примерно 300 люкс освещенности получается при использовании либо 100-ваттной лампочки накаливания, или  соответствующим ей по светоотдаче 18 – 20-ваттной энергосберегающей лампы или 6 – 7-ваттной светодиодной бытовой лампе. Но, правда, я на всякий случай решил еще проверить и 40-ваттную лампочку накаливания И показала она у меня примерно 160 люкс Проведя такой простенький замер с любой из имеющихся у тебя из перечисленного ламп, ты сможешь понимать, каким именно образом корректировать показания твоего смартфона с установленным на него приложением люксометр. Ну или обратное действие – подобрать из имеющихся приложений наиболее адекватно работающее на твоем телефоне. Ну, скажу еще, что я бы скорее использовал для этого лампочку накаливания. Tekhi - Почему? Ю.В. - Потому что прогресс не стоит на месте и светодиодные лампы повышают свою светоотдачу. И я не уверен, что через несколько лет шестиваттная лампа не покажет уже 400 люкс. )) Энергосберегайки, скорее всего, будут полностью вытеснены светодиодными. А лампочки накаливания, скорее всего, еще достаточно долго будут жить как дешевая альтернатива СД-свету. Tekhi - А что нам мешает через несколько лет подкорректировать наши результаты, если возникнет необходимость? Ю.В. - Да, в общем, ничего. ))) Tekhi - Ну и последний вопрос, Юр. Скажи пожалуйста, если нет отражателя, можно пробовать просто лампочкой? Ю.В. - Не советую. В жтом случае освещенность будет существенно зависеть от того помещения, в котором ты это делаешь. Лучше купи мужу жестяную банку пива, а когда он ее выпьет, то сделай из нее себе отражатель для замера. Tekhi - Юрочка, спасибо огромное! Прям проблему мне решил! Ю.В. - Да не за что. И тебе спасибо за помощь!

Tekhi - Юр, скажи пожалуйста. Вот хочу запустить небольшой травник с креветками. Литров на 60. Какой мне фильтр лучше взять? Ю.В. - Ну, для такого аквариума тебе внешник точно не нужен. Или внутренний, или рюкзачок. Ты же помнишь, в чем  принципиальное отличие  внутреннего фильтра от внешнего?  Ну, кроме того, что они располагаются в разных местах — первый в аквариуме, а второй в тумбе. Tekhi - Конечно. Внутренний фильтр больше заточен на механическую фильтрацию, а внешний на биологическую. Да? Ю.В. - Да. Так вот, в травнике, да еще и в небольшом, вполне достаточно той  биологической фильтрации,  которую обеспечивает сам аквариум — грунт, вода, растения. А вот отсутствие взвеси становится очень критичным. Поэтому я за внутренний фильтр. Tekhi - И как его выбрать? Заходишь в магазин и разбегаются глаза… Такое разнообразие! Ю.В. - А ты выбирай не “вообще”, а под свои конкретные цели. Tekhi - Юр, а расскажешь, какие из них куда лучше? Ю.В. - Расскажу. )) Во-первых, тебе нужно для начала определиться с производительностью фильтра. Здесь все просто. Производительность внутреннего фильтра должна быть максимально возможной, но такой, чтобы не сносило тебе растения. В общем, считается, что для внутреннего фильтра достаточно прокачки в 4 – 7 объемов в час. Ну, я имею в виду паспортную производительность помпы. По факту, когда он с мочалкой, да она чуть подзабилась, то эту цифру спокойно можешь делить пополам, а то и на три части. Дальше ты должна определиться с пористостью губки. Чем мельче губка, тем лучше фильтр фильтрует взвесь. Но тем чаще ее нужно промывать. Считается, что чем крупнее поры, тем лучше фильтр осуществляет биологическую очистку. Но это начинает играть роль в технических аквариумах с плотной посадкой рыбы. И то не очень. В травнике в приоритете все-таки механика. Поэтому я за мелкопористую мочалку и частую промывку. Tekhi - Понятно. Согласна с тобой. А что ты скажешь по поводу того что есть головы с мочалками, а есть фильтры с корпусами? Ю.В. - Это красивый вопрос. Давай мы так и разделим внутренние фильтры по типам. Помпы с мочалками (их на сленге еще называют “головами”), корпусные фильтры,  аэролифтные фильтры. Чуть в сторонке стоят навесные фильтры (их часто называют “рюкзачками”), но они все ж ближе к внутренним, чем к внешним, и поэтому мы с тобой их здесь тоже рассмотрим. Я буду тебе рассказывать на примере конкретных образцов конкретных производителей, но это же все абсолютно будет относиться к любым другим аналогичным фильтрам других производителей. Помпы с мочалками Самый классический пример такого фильтра — это PAT mini от акваэль. Классическая “голова”. )) Его преимущества — очень прост, прекрасно работает на мелкую механику. За счет того, что его мочалка открытая и находится в аквариуме, вообще не боится  длительных отключений света. Мочалка достаточно большого размера, чтобы говорить даже и о некоторой биологической фильтрации. За счет того, что площадь всасывания такого фильтра велика (по сути вся поверхность губки), безопасен для мелких обитателей аквариума. Но есть и недостатки. Первый и главный общий недостаток для фильтров такого класса — при вынимании мочалки из воды очень много грязи летит обратно в аквариум, нужно использовать всякие мелкие сачки, обрезки бутылок, пакеты и т.д. За счет того, что площадь всасывания большая, а скорость потока воды при этом соответственно низкая, не очень эффективно борется с крупной взвесью, которая успевает оседать на дно. В штатном исполнении такие фильтры часто комплектуются крупнопористыми губками (для меня загадка, почему), то я бы сразу менял ее на мелкопористую. Ну, я бы еще к недостаткам отнес бы их сомнительную эстетику… Фильтры закрытого типа Это фильтры, фильтрующий элемент которых спрятан в корпус с прорезями для забора воды. Их тьма вариантов. Попробую тебе рассказать о самых распространенных группах. Здесь конечно же первыми нужно упомянуть ветеранов — фильтры акваэлевской линейки FAN. Tekhi - Их же наверное лет 20 уже выпускают! Ю.В. - Если не больше. Очень удачная конструкция. Причем во всем. В первую очередь это касается конструкции корпуса. Он выполнен таким образом, что и грязь при вынимании не летит обратно, и вода через мочалку течет не прямотоком, а поперек, со всех сторон. Что не дает мочалке возможности забиться в самом начале и дальше не пропускать воду. Просто безупречно придумано с моей точки зрения. Количество и размеры прорезей таковы, что и поток воды достаточно приличный, даже крупная взвесь не успевает осесть, и мелкие обитатели не сильно страдают. А если какой-нибудь креветосик таки пролетит внутрь, то его не размажет по мочалке, там ему есть, где спрятаться и дождаться пока его освободят при промывке. Небольшой, но шанс. Аналогичные фильтры выпускают уже и другие бренды. Но чтобы отличить их от “просто корпусных фильтров” (о них я дальше расскажу), нужно снять корпус и посмотреть как организован поток воды. Из недостатков — несколько старомодная форма и несколько с моей т.з. крупновата мочалка. Я в них тоже мочалки меняю на мелкие. Ну и общий недостаток для всех корпусных фильтров тоже имеется (я его упомяну только сейчас, но дальше он в этом типе фильтров присутствует по умолчанию): поскольку фильтрующий элемент не находится непосредственно в аквариуме, то такой тип фильтров более чувствителен к отключениям электроэнергии чем открытые. Следующий массовый тип закрытых фильтров назовем примерно так: “Просто корпусные фильтры“. Tekhi - Чего так? Ю.В. - Да потому что после выхода на рынок ФАНов все производители кинулись выпускать что-то подобное, но в упрощенном варианте. Степень упрощения зависела от страны-производителя. В итоге появилась туча просто помп с просто корпусами в которых установлены просто мочалки через которые просто прямотоком течет вода. Понятно что такая схема и мочалку забивает быстрее, чем в ФАНе (вот прямо возле прорезей и забивается), и в воду обратно что-то летит. Причем отличить такой фильтр от аналогичной формы фильтра, но  типа предыдущего “FAN`а” легко, если снять нижнюю часть корпуса — в них мочалка всегда вставляется прямо в корпус достаточно плотно, в то время как на “типа ФАНах” она крепится на держателе, установленном внутрь ее. При том, что эти фильтры бывают довольно симпатичными внешне, их эффективность ниже ФАНов. А грязи при извлечении летит хоть и меньше, чем из открытых, но летит. Да и мочалки мыть приходится чуть чаще, чем в ФаНах. В общем, я бы сказал, что они занимают промежуточное положение между первыми двумя группами. Но есть и хорошие новости — они достаточно дёшевы. Tekhi - Юр, а я еще видела фильтры как бы составные. Ю.В. - Да, развитие внутренних фильтров в какой то момент пошло по пути увеличения их возможностей. К основному фильтрующему элементу начали добавлять дополнительные контейнеры для чего-то. Это что-то может быть как дополнительными наполнителями для механической фильтрации (мелкая губка, синтепон), так и для биологической (керамика какая-нибудь) и даже для химической фильтрации  сорбентами .  Причем, производители таких составных фильтров пошли двумя путями. Либо это установка промежуточных корпусов — контейнеров в корпусные фильтры (бывает 2, 3 и видел даже 4 контейнера). Либо установка контейнера в фильтр открытого типа между помпой и мочалкой. Tekhi - И какие лучше? Ю.В. - Ир, установка дополнительного контейнера не освобождает эти фильтры от их основных недостатков. Все остается точно так же, просто добавлена дополнительная опция. Я лично больше люблю открытые фильтры в принципе, поэтому и здесь стараюсь брать контейнеры на их базе. )) Tekhi - Юр, а мне еще попадались “фильтры-перевертыши”, у них помпа снизу, губка сверху. О них что-то расскажешь? Ю.В. - Да. Если мне память не изменяет, первыми с ними вышли на рынок акваэлевцы. Он у них называется ASAP. Формально это обычный корпусной фильтр со всеми его достоинствами и недостатками. Фактически он очень удобен для палюдариумов, акватеррариумов и т.д., где низкий уровень воды. Их можно использовать и в аквариумах, без проблем. Но из-за такой “перевернутой” конструкции там не очень удобно извлекать губку для промывки. Поэтому я ими не сильно активно пользуюсь. Tekhi - А ты еще говорил про аэролифты… Ю.В. - Да. Аэролифты — это тоже внутренние фильтры. Но я бы их выделил в отдельную группу. Вода через них проходит не благодаря помпе, а при помощи воздуха из компрессора. Поскольку при помощи компрессора большого потока воды не создать, то и производительность у них довольно низкая. В этом и их плюсы, и их минусы. Плюс в том, что его спокойно можно использовать в малявочниках с мальками совсем еще юными. И не беспокоиться о том, что течение их засосет. Кроме того, за счет низкой скорости течения воды он довольно эффективен в плане биофильтрации. Мы с тобой об этом говорили, когда про производительность фильтров беседовали. Ну, и кроме того, он сразу же и кислородом воздуха воду насыщает. Tekhi - А минусы? Ю.В. - Минусы в том, что из-за низкой производительности он не очень эффективен в плане механической фильтрации. Ну, из-за того, что он по определению сопровождается мощной  аэрацией, он не подходит для травников, очень сильно  снижает концентрацию СО2  в воде. Так что это фильтр специфический, он скорее для разводчиков рыбы, чем для травников. Tekhi - Ну и у нас осталась последняя группа фильтров, о которых ты упоминал? Ю.В. - Да. Навесные фильтры или рюкзачки Навесной фильтр, он, конечно, не очень внутренний. Это скорее внешний. Но он достаточно компактный, чтоб не стоять в тумбе, а навешиваться на стенку аквариума. Забор воды находится внутри аквариума, а сам собственно фильтр — снаружи. Выброс воды из фильтра в аквариум производится по специальному лоточку. Ну, иногда они еще и  скиммерами  комплектуются. Это, кстати, довольно удачная попытка совместить возможности внешних и внутренних фильтров. И достаточно неплохая механическая фильтрация, и довольно приличный объем наполнителей, чтобы и биологическую  улучшить. Из недостатков я могу так сходу тебе два назвать. Во-первых, это далеко не всегда идет на пользу внешнему виду аквариума, когда такой “чемодан” на нем висит. И во-вторых, при понижении уровня воды в аквариуме он начинает довольно прилично журчать. Что не всем нравится. А если уровень воды завышать, то туда начинают массово попадать рыбы и креветки. Что им на пользу совершенно не идет. И тут надевание на заборник сеточки, как в остальных фильтрах, совсем не вариант — заплывают-то они через верх, там где выброс воды Вспомнил. )) Есть еще одна проблема. Они довольно тяжело запускаются если уровень воды при подмене понижался ниже какого-то критичного для данного фильтра значения — завоздушивается помпа. А так, да, вполне рабочий вариант. Tekhi - Дааа. )) Сколько нюансов не знала. Ю.В. - Ничего, зато теперь пойдешь выбирать себе фильтр с широко раскрытыми глазами. А когда тебе понадобится еще и  внешний фильтр,  то мы и о внешниках поговорим)) Tekhi - Это точно! Спасибо огромное, Юр!

Tekhi - Юр, я хочу   угольно-цеолитовую блондинку  перезаправить, но как вспомню, что туда нужно засыпать мокрые   уголь и цеолит… Ю.В. - А в чем проблема, Ир? Небось мокрый засыпаться не хочет? Tekhi - Ага. Сухие-то через воронку в узкое горлышко бутылки легко проходят. А мокрый никак. Измучилась вся. Ведь сухие сыпать нельзя? И цеолит грязный, его промывать нужно перед засыпкой, и уголь активированный нужно и промыть, и кипятком ошпарить, чтоб активировать. И вообще, ты ж их много раз делал. Может нюансы какие-то есть при изготовлении. Расскажешь? Ю.В. - Конечно. В принципе, есть два варианта изготовления. Одноразовый (вот вдруг срочно надо, да побыстрее и попроще) и многоразовый (ну, например, ты ее используешь постоянно  при заливке или подготовке водопроводной воды  в аквариум. С какого начнем? Tekhi - С простого давай. Ю.В. - Ок. Берешь вначале бутылку нужного тебе объема и отрезаешь от нее донышко. Где то сантиметров 5 +-. Но так чтоб это донышко потом можно было надеть обратно на оставшийся “стакан” с горлышком. Большинство бутылок это позволяют. Ну и отрезаешь с донышка “ножки”, на которых бутылка стоит – делаешь отверстия для воды. И закладываешь туда синтепон. Промытый предварительно от пыли, естественно. Как и всегда с синтепоном. )) Потом в оставшийся стакан тоже закладываешь синтепон плотненько в горлышко и засыпаешь свои сорбенты. Не забываешь при этом, что если там и уголь, и цеолит, то первым по ходу тока воды должен идти уголь. Tekhi - Да-да, я помню об этом, спасибо! Ю.В. - Ну, а потом надеваешь на свой стакан с углем свое донышко с отверстиями и синтепоном. После чего заматываешь это все стретчем. Обычным, пищевым. Оборотов пять, если плотненько мотать, вполне достаточно, чтобы и дно держал, и воду не пропускал. Tekhi - Юр, а если стретч широкий, он же отверстия закроет? Ю.В. - Тогда возьми ножик и подрежь его. )) В итоге получишь вот такую симпатичную куколку, которая вполне может поработать до выработки ресурса твоих сорбентов. Tekhi - Просто-то как…. Как я не додумалась сама? Ну, а более постоянный вариант? Ю.В. - Если ты хочешь сделать себе такую блондинку, чтоб ее и перезаправлять можно было, и возить с собой, да и вид чтоб портила меньше, то бутылку уже нужно брать цельную. И вот здесь как раз и может возникнуть проблема засыпки мокрых угля и цеолита. Для себя я ее решил так. Я беру нужную мне бутылку, отрезаю “ножки” – делаю отверстия для воды. Точно так же, как показывал выше, но не отрезая при этом дна. И закладываю туда синтепон. А потом я беру обычный шприц на 20 мл. Он прекрасно с минимальным зазором входит в стандартное горлышко стандартной бутылки. И отрезаю от него трубочку. Сантиметров пять длиной. И на один конец ее наматываю изоленту. Буквально два – три оборота. Чтоб этот конец плотненько входил в бутылочное горлышко. После этого от другой бутылки отрезаю верх с горлышком и в горлышко вставляю эту трубочку с изолентой. Получаю при этом шикарную воронку с широким горлышком, аккуратно входящую в мою бутылку-блондинку. Через такую воронку цеолит пролетает аж на ура, хоть мокрый, хоть крупный. Уголь чуть хуже, но тоже вполне приемлемо (он легче намного и для того, чтобы он провалился, нужно или периодически постукивать воронкой при засыпке, или взять какой-нибудь пинцет или палочку и немного его проталкивать – помогать). В любом случае, все происходит очень быстро и без напрягов и просыпаний мимо. )) Tekhi - И всёёё??? Ю.В. - И всё. )) Я когда-то даже ролик небольшой снял, как я это делаю. Tekhi - Как просто на самом деле! Теперь у меня точно не будет проблем со сменой сорбентов в моих блондинках! Ю.В. - Пользуйся на здоровье, Ириш!

Что делать если поток от фильтра избыточен, растения качаются, рыб сносит, а уменьшать его производительность не хочется? Почти любой скажет "флейта". Да, она конечно с потоком справится. Но и производительность фильтра уменьшит- то чего как раз и хочется избежать... Что же делать? Поставить лили пайп (lily pipe) - замечательное приспособление, которое и скорость потока воды снизит, и производительность фильтра не уменьшит и воду перемешает. О том как его сделать своими руками если покупать не хочется и выясняет Tekhi у Ю.В.

Как быть если вода в водопроводе или колодце жесткая, обратноосмотической установки или дистиллятора в доме нет, а хочется выращивать требовательные растения? Многие слышали и о том, что воду можно вымораживать, и о том, что ее можно кипятить - соли временной жесткости ведь в осадок выпадают при кипячении. Как это сделать лучше так, чтоб и воду умягчить максимально возможно, и потери воды были поменьше? Этим секретом Ю.В. делится с Tekhi.

Такие привычные для нас помощники, как кондиционеры для аквариумной воды, которые мы постоянно используем для связывания хлора в водопроводной воде, могут, оказывается, вместе с тяжелыми металлами (о чем пишут производители) связывать и микроэлементы, попадающие в аквариум с удобрениями. Более того, они, оказывается, могут искажать показания тестов на нитрат, вплоть до полной их блокировки. Об этом, и о том, как и в каких дозировках их применять, беседуют Tekhi и Ю.В.

Анубиасы, тайландские папоротники, буцефаландры и прочие медленные теневыносливые растения зачастую сильнее других подвержены обрастанию ксенококусом, вьетнамкой, диатомовыми водорослями. Поскольку они обычно мобильны - их можно легко вынуть из аквариума, то это проблему очень легко решить при помощи обычного отбеливателя "Белизна" или перекиси водорода. Как это лучше сделать не повредив растениям, Tekhi выясняет у Ю.В., который с удовольствием делится с ней этим секретом.

Баллонная система СО2 в аквариумистике - безусловно наиболее удобная. Однако, и она не лишена некоторых недостатков. Особое внимание при эксплуатации баллонных систем следует уделять безопасности. Как своей, так и рыб. О том, как правильно и безопасно пользоваться баллонной системой, как ее правильно заправить, как не допустить утечек и что может произойти, если они все-таки будут, как не потравить рыбу углекислым газом при дампе - быстром выходе газа перед окончанием баллона и о многом другом беседуют Ю.В. и очаровательная Tekhi, которая решила вплотную присмотреть себе баллонную систему СО2.

Фосфат в аквариум... Как бы одно из самых простых удобрений - растворяем монофосфат калия в воде и готово. Но нет, оказывается есть некоторые нюансы из-за которых оно может оказаться менее эффективным, а иногда и не пойти на пользу. Что это за нюансы, как их избежать и что добавить в удобрение чтоб растения ему порадовались, об этом и беседуют Ю.В. и Tekhi.

Когда мальки перерастают период кормления науплиями и микрочервем, всегда поднимается вопрос "чем кормить дальше". В бытовых условиях это чаще всего выбор между сухими кормами и заморозкой. Однако, можно и в домашних условиях вырастить прекрасный живой корм - рачков артемии, которые обычно доступны только в виде заморозки. Преимущества метода, о котором беседуют Ю.В. и Tekhi, в том, что по мере роста мальков растет и артемия, и все время их размеры соответствуют. Кроме того, если обеспечить ей соответствующие условия, то можно дорастить рачков и до такого состояния, когда можно будет баловать ими уже и взрослую рыбу.

Все аквариумисты - травники знают как подкормить растения азотом. Чаще всего для этого используется калиевая селитра- нитрат калия. Она привычна, она удобна и доступна. Ну у нее есть один недостаток - вместе с ней вносится калий. А вот он иногда бывает лишним. Ибо его не очень просто посчитать, его совсем не просто измерить и отследить. Особенно с учетом того что в аквариуме нитрат образуется и без участия аквариумиста, в результате чего внесения калиевой селитры добавляют калий практически неуправляемо. Именно поэтому Ю.В. и решил позаимствовать у сухопутной агрономии бескалиевые источники нитрата- азотнокислый кальций (кальциевая селитра) и азотнокислый магний (магниевая селитра). О чем они и беседуют сейчас с очаровательной Tekhi, которая подняла этот вопрос.

Калий растениям очень нужен. Но вместе с калием мы обычно вносим и сульфат, ибо привыкли подавать его в виде сульфата калия. А избыточный сульфат нежелателен... Как от него уйти и по-возможности облегчить растениям усваивание калия? Как сделать, чтоб для потребления его в необходимом количестве, его можно было вносить в меньших количествах, чем нам всем привычно? Может быть подавать его в форме цитрата? О том, как рассчитать необходимое количество доступных реактивов для изготовления цитрата калия в домашних условиях, о том, как его сделать лучше и проще, и какие при этом будут получаться его концентрации, это все и выясняет Tekhi у Ю.В.

Запуск аквариума - это не только "как сделать красиво", и даже не только "как установить биологическое равновесие". Это еще зачастую и "как же это все сделать так, чтоб оно собралось вместе". При запуске аквариума возникает много чисто технических вопросов - укладка грунта, расстановка оборудования, посадка растений, заливка воды. Как это все сделать, избежав по возможности самых распространенных среди начинающих аквариумистов ошибок - об этом Tekhi расспрашивает Ю.В.